Podle popisu i obrázků byly plněné 2010 a budou končit, pokud už nemá novou várku, tak tyhle budou za chvilku na vyhození. Co Sesoune, jak si na tom?

Zdar, podle toho že tam má sesa napsaný že je to ta nejnovější tak to tak asi bude

kamarad mel to sami a byl to tyristor

Udělal jsem předstih na originál což je 1,5 mm od vrchní uvratě a při jízdě to sem tam cukne jakoby vynechala svíčka ale v určitých otáčkách to začne vynechávat hodně a začne to střílet do karburátoru... příklad: jedu po rovince a držím plnej plyn a cca ve 40Kmh což jsou skoro plný otáčky to začne střílet do karbecu, střelí to třeba 3x a najednou se ty otáčky převýší uplně do stropu a jedu 46Kmh... Takže do otáček to jde dobře ale jen do určitých... potom to začne střílet než se to převýší...

a jak to jde do otáček?

Tak sem šel po drátech s prozváněčkou a zjistil sem, že poslední světelná cívka je v háji, tak sem ji vymontoval ale do karburátoru střílí pořád... mám tak karburátor delorto, takže se směs naladit nedá a čištěny je aspoň 10x

chcipnul ti tyristor

máš holt bordel v elektrice buď se někde uklepal drát a spojil se s jiním nebo z kostrou nebo někdo špatně zapojil při opravách atd... vezmi si schéma zapojení a prozváněčku jdi po drátech a nejdeš chybu

Beztak má ucpanej kohout.... Začala sezóna, každej jantar začne cpát na vylítanej motor dellorta, hikony a nálepky monster na nádrž v domění, že tím vykompenzujou prázdný kola...

Mě by docela zajímalo jak jsi došel k té 80ce trysce???? A k tomu snížení hlavy o 3,5mm to by mě taky dost zajímalo.

odpovedel si sám nejde benzín do motoru pokut teče z hadice tak už braní jen karburace takže hochu co hladina a s ní spojený ventilek?a karburátor vyfoukabný a vydloubaný??? pokud si chceš být jistý že jsou tebou udelane upravy finkční podlej to natvrdo vytoč svíčku stříkni tam injekční stříkačkou trochu benzínu namontuj svítču zpet a pořandne prošlapej s plným plynem a musí slíbit pokud je zapalko a motor ok ....a mas vymalováno karbec dolu a odladit at ma jakekoliv trisky či nastavení na ulití musí dobrý motor jít nahodit byt na par sekund ....upravy nehodnotím sam tu mužeš napsat jak a jestli to jede

To je přece jasný, máš ho moc suchej... Zkus ho namazat aby tekl rychlej..

Tak dik za provokace a ted proč tam teda neteče benzin ?

bakoun: tuning P*ČO

Provokace nebo pokus o vtip? Jinak vazne nerozumim ty 80 trysce.

dej origo trisky (68) .. aby se benzín "drhnul" o hrany jsem ještě neslšel ani neviděl kolik máš nastavený předstih?

Ahoj a kdy ti dělal výbrus jsou výbrusy nějak vyzkoušené a jezdilo to před výbrusem ? já si nechal vybrousit válec na simsona a hrůza děs myslel jsem že se to zajede ale vůbec tak sem nechal od jiného od kterého sou výbrusy kvalitní vybrousit a šlapal krásně a dodnes šlape a co klika nebušil náhodou do ní někdo třeba při nasazování pístního čepu přeju hodně zdaru víc mně toho nenapadá

Vyměnil bych svíčku (minimálně barva napoví, co s karbecem) a když nic, tak bych šel po těsnění pod dekompresorem, případně dekompresoru a těsnění pod hlavou..

S tema plastovýma krytama na karbecu mě to jede líp jak bez nich, musí se zkůšat

ahoj díky za odpovědi nadrž čista,nový kohout,karburátor vyčištěný nové trysky ,plovák nový výfuk pročištěný.chytá na jedno šlápnutí tak si myslím že zapalováni je dobré. na gufera jsem se nedíval myslím si ž když dělal výbrus tak dal nové.musí být na karburátoru ty plastové kryty.motor se hřeje a nedrží volnoběh díky

Přečti si návod k obsluze

Z vlastní zkušenosti: karburátor pořádně vyčistit, správné trysky, seřídit předstih a odtrh, také odtrh na svíčce, vyčistit výfuk a spal. prostor... někdy vyměnit zapalovací cívku-može byt špatná. A když je někdo magor jak já tak si pohraje s tím, aby při rozepínání kladívek projel magnet přes cívku, pak je nádherná jiskra. Poslední možnost je malá komprese, gufera na klice v háji, přehřívání....

co jsi už zkoušel dělat?

pořiď si speciální zrcátko s aerodynamickým tlumičem rozráží lépe vzduch a pomocnými křidélky udržuje dokonalý balanc

za mě bys tomu motoru mohl spravit generalní opravu .....anebo 40 let stare vyčvachtane zrcatko zahodit a koupit jine nejlíp z monty jawa cz ty jsou super

s ho přidrž rukou když se chceš podívat...

zvykni si, nebo zkus závažíčka do řidítek..

dík

tak už nic, m8, slováci to fakt v tom katalogu maj obvykle když něco chci tak je u toho číslo a v seznamu: šroub

to Chong: Ad hall - pokud máš takovej k dispozici tak to problém nebude, většina toho co jsem viděl pracuje od vyšších napětí. Ad zdvojovač - protože je Igt TIC106 tak malej tak není potřeba žádný extra velký napětí aby to fungovalo. Původní návrh počítal s Igt okolo 10mA (KT505). Ad stabilizace - Tím že je tam zenerka se nic nezkazí ale proč je potřeba to stabilizovat? Kladívko to neocení, to bude makat stejně i při 50V a tyristor to má taky na na háku protože je spouštěnej proudovým impulzem. Jen musí bejt hodnota R2 trochu vejš aby se nespínal tyristor od nabíjení toho C3 když je rozpojený kladívko. Ovšem uznávám že se zenerkou je to preciznější. Ad TIC106 a proudy - To není svářečka. V momentě kdy se tyristor sepne se v podstatě vytvoří rezonanční obvod (pokud by byla v zapojení k tyristoru zapojená antiparalelně dioda tak by to normálně kmitalo). Podle toho jaký jsou hodnoty indukčnosti začne narůstat proud. Po nahození jiskry se jen zmenší hodnota indukčnosti a tím pádem zvedne rezonanční kmitočet (většinou tak 2,5x). Žádný astronomický proudy tam netečou. V tomhle případě to odhaduju tak na 0,5A v maximu. Ten tyristor se ani neohřeje. Původní KT505 je 1A prcek v kulatým pouzdře (15A v pulsu) a autor ho tam provozoval bez chladiče. Jestli ti v zapojeních nevydržel 5A tyristor (30A v pulsu) tak tam bylo něco špatně. CDIček jsem už pár v ruce měl a nikdy jsem tam nenašel silnější tyristor než 5A. Spíš naopak, např. u japonců např. necky 2P4 nebo 5P4 apod. V babeťáckým je KT206. A to jsou CDIčka kde se používaj indukční cívky s podstatně menší indukčností takže je tam ten proud větší (obzvlášť u babety která má poněkud atypický napětí a 8uF kondík). Ad indukční cívka - Nemyslel jsem to tak že by to nějak nefungovalo ale dost to degraduje celkový parametry. Výhoda CDI je ve velké strmosti náběhu napětí. Díky tomu je to pak odolný vůči svodům přes nečistoty na svíčce apod. Jenže aby to mělo tyhle vlastnosti musí mít indukčka (nebo spíš transformátor) podstatně nižší indukčnost "primáru" (cdičkový indučky mívaj hodnoty menší než 2mH, často i pod 1mH) a dost velkej poměr mezi vinutími (nejmíň jsem viděl 1:80, běžně 1:100 až 200). Klasická indukčka má okolo 3,5-6,5mH na primáru a poměr 1:40-60. Pak jsou parametry jiskry celkem dost podobný tomu co dává standardní zapojení a přínos celý týhle věci je vlastně jen v tom že nejiskří kladívko a jiskra je celkem konstantní ve větším rozsahu otáček. Navíc u tohodle zapojení není k tyristoru přidaná antiparalelně dioda (nebo k indukční cívce) a odhadem tak 60% energie skončí někde v indukční cívce jako teplo. Jiskra je pak poměrně krátká, hoří asi cca 75us (kupodivu je to podobně blbě udělaný i v babeťáckým cdi v gumový kostce, tam má jiskra dokonce okolo 50us). Takže při použití odpovídající indukční cívky se dá dosáhnout podstatně vyšší strmosti a celkovýho napětí (což je výhodný při startu kdy je napětí na kondíku nejmenší). S antiparalelní diodou na tyristoru nebo indukční cívce se pak ještě dá natáhnout jiskra přes 100us. No a pak už to má jen samý pozitiva a sociální jistoty.

Beru dotaz zpět, fichtl si ze mě asi dělá srandu, najednou to jde... nevím asi jsem měl někde kábl na kostře nebo si to nedokážu vysvětlit...

To Chong: prosím znovu o radu, našel jsem kondík doma na 35V tak jsem ho tam dal... jenže po zapojení, nehází jiskru. Tyristor je v pohodě, ale pro jistotu jsem tam dal nový, pořád nejde... zkouším proměřovat všechny diody, všechny jsou v pohodě. Zkoušel jsem prohřát všechny body, proměřit jestli nejsou někde upálené cesty, nic, všechno v pohodě. Bez zapalka hází jiskru normálně, napájení světelnou cívkou taky funguje, prošel jsem všechny spoje, kontakty všechny dobré, už vážně netuším, vrtám se v tom druhý den, to se mi ještě nestalo abych se v elektrice tak dlouho vrtal Zkoušel jsem i měřit napětí cívek dávaj při obyč šlapání do těch 3V(nevím jestli by nemělo být na sériově zapojených světelných cívkách napětí vyšší), měřil jsem napětí i na vývodu pro indučku našel jsem tam nějakých 30V (zase při obyč šlapání) tady si nejsem jist kolik by se tam mělo objevit... Nemáš nějaké nápady co ještě prozkoušet? Díky.

To Combust: no já nevím, když se natočí na vývodech dost proudu a napětí pro buzení tyristoru, tak proč by se nanatočilo dost napětí pro napájení hallu (spotřeba 20mA a min napětí od 3V)? Nevidím zde nějaký zásadní zádrhel. Tím spíše že u tohoto zapalka je na napájecí větvi buzení použit zdvojovač napětí dimenzovaný na cca 50mA. Což tobě nedosšlo když navrhuješ vyhodit část zdvojovače a ještě k tomu stabilizátor v podobě zenerky, která navozuje jakžtakž stabilní podmínky buzení tyristoru! TIC106 je vyloženě podimenzovaný, osobní zkušenost se silnějšími tyristory než 5A TIC106. Pokud by mi šlo o spolehlivost, tedy ne experimentální zapojení, určitě bych s tímto tyristorem sebou vozil rezervní osazený tišťák. Při zážehu po velmi krátký čas je v podstatě proud procházející tyristorem teoreticky blízký nekonečnu. Tento velmi krátký pulz velikého proudu prostě tyristor vyklepe. Začne se chovat dost podivně, např se začne nejprve sem, tam saturovat když nemá, což způsobí nepravidelné zážehy. To bych na cestě neznalý problému spíše nejprve považoval za závadu karburátoru. Už se vidím jak při sem tam cuknutí na to kašlu a když to bude častěji, zastavím a začnu čistit karbec, nebo i kontakty kladívka. Onoto to mezitím vychladne, nastartuju a jedu bez problémů... a zachvilku zase dokola, dokud tyristor definitivně nezhebne. Původní indučka (pokud máš namysli tím tu cívku) není u tyristorového zapalka vůbec problém. Pokud na to hledíš jinak, mohl bys tu popsat konkrétně co je u ní za problém?

vývod K2/3/S přepojit na zapalovací cívku, C2,D2,R1,DZ1 vyhodit, C3 dimenzovat na min. 50V, R2 cca 680 až 1k, C4bejt menší a na nižší napětí (Nedoporučuju použít unipolární. TIC106 je víc než dostatečně dimenzovaný. Od kladívka odpojit kondík.------------ Hall je fajn řešení pokud je k dispozici stabilní napětí (např. při strartu, je to u pincka problém), proč někde montovat magnet a točit s ním dokola když jsou na trhu čidla (vape s01 atd...) kde stačí mít jen kus železa aby to fungovalo. Základní problém tohoto tyristorka je jinde - používá origo cívku.

Já jsem tady k tomu tyristorku chtěl dělat hall snímání, nebylo by to těžké ale zabralo by to nějaký čas který nemám, navíc bych musel sehnat vhodný magnet... jelikož ty kladívka se mi ve funkčnosti moc nelíbí, rozhodně by se tím vyladil chod motoru. A teď tam jdu zkusit prásknout nějakej ten elektrolyt a udivíme.

vyvíjel jsem svého času tyristorové zapalko (CDI) pod názvem LightCDI, ještě jsem ho snažil upravit pro pionýra na snímání polohy kliky snímané hallem namísto magnetem a snímací cívkou, ale nemám stroj na kterém to testovat (do svého to pro pokusy rvát nebudu, moc práce a pak není motorka v pohotovostním stavu) Tak jsem to pustil z hlavy. Takže vývoj tohohle zapalka nechám jiným , není ani čas...

Díky Chongu, na rozpojené cívce by se vyšší napětí určitě našlo, ale při nějaké zátěži jsem si myslel že těch 16V by překročit nemuselo, každopádně dám tam asi něco na 63V nebo podle toho co se doma ve stovce mikro najde a uvidí se. Tic106 je velká rarita to ano, díval jsem se akorát po projevení závady na ten kondík C2 jinak jsem zapalko nějak neštudoval, každopádně kdyby se ti chtělo mohl by jsi ho vylepšit

Taky mi ten kondík buchnul, tak sem tam dal jiný, první co sem našel... myslim byl na 100V... samozdřejmě 100uF a od tej doby klid...

neni nad seriozniho CHongace

Zase ale já třeba nikdy neviděl důvod proč používat C4 s dimenzací na 100V. Tam velikost amplitudy signálu nebude vyšší než 2V (součet napětí PN přechodů diody a tyristoru amplitudu ořezává) a přitom ten kondenzátor je velikej jak kráva a stačil by malej unipolární kondenzátor na daleko menší napětí. Také se mi nelíbí ten tyristor. Je dimenzovanej na 5A. Když mi jde o spolehlivost, u svých CDI obvykle dávám to nejsilnější co se v pouzdru TO220 dělá, tedy minimálně 25A, ale raději 40A (TYN640). Musel by se zřejmě však upravit budící proud tyristoru (změna R2 a R3), protože ten vyžaduje k vybuzení tak 20mA, kdežto původní 200uA (tj. 100x menší proud). Nešťourtal jsem se v tom, ale je možné že by to chodilo bez úprav i s původními odpory R2 a R3, protože to kopíruje původní zapojení s bolševickým tyristorem a ten určitě tak miniaturním proudem budit nešel , ona totiž ve světe tyristorů je TIC106ka dost rarita co se týká budícího proudu.

No nepřekvapuje mě to, na rozpojených svorkách cívky najdeš až 80V . Protože kus od kusu je zapalko jiné, doporučuji zapojit osciloskop a podívat se na velikost amplitudy při připojeném zapalku. Nic Ti však nebrání použít nejbližší vyšší hodnotu kondenzátoru C2 na 25V.

a jak to mam nastavit

mas moc malej předstih skus nekam hnout s kladívka anebo už maj kladívka unavenou pružinu ale spíš až moc pečlivě nastavený předstih na horní hodnoty

nee, na fichtla se pro lepší starty sklepává na 0,5mm..

Elektrody mam 2, normalne jako ma treba brisk N15C, a vzdalenost ma byt 0,7mm? Diky

je to úplně jedno, jiskra si hledá nejsnažší cestu, takže buď je to tam zaolejovaný, nebo máš v tom místě elektrody blíž, což bude nejspíš kvůli přihnutí na 0,5mm..

a kolik tam máš vlastně těch elektrod?

Hraj si...kdo nic nedělá nic nezkazí... kup si víc válců a zkoušej...já se na holý serii dostal na hezký hodnoty... jen upravenej seriovej válec na seriovejch přefukách... kdo ví co by z toho šlo vybrzdit s pořádnym vejfukem a karburátorem... a marquee by moh vyprávět jak jede seriovej vejfuk,seriovej karbec a muj válec

Představa je zvětšené sání, a kuchaný seriák z upravenou doutníkovou koncovkou.hlavně jsem řešil otázku těch kanálů.

jeden kamarád to přesně vystihl, čím víc kanálů tím víc problémů, záleží co mě toho čekáš a na co to chceš používat. V každém případě pokud chceš zůstat u sériového výfuku jsou jakékoli úpravy nad dobrý dvoukanál zbytečné. U 2t ti nejvíc výkonu udělá právě výfuk, pokud zůstane výfuk sériový dá se 2k trochu optimalizovat, ale rozhodně nemá smysl měnit časování přefuků. To je dostatečné v pohodě skoro do 9500-10000otáček ale s takový motor se zas nedá používat na běžné ježdění

Vidno v tom nemáš moc jasno. Přepoušťáky přes píst určitě nepřepouští výfukové plyny. Co se týče výfuku samotného tak preferuju jeden velký namísto nějakých okýnek. Sací kanál taktéž - široký a zbytečně nepouštět do otáček . Do jistě míry jedou suprově origo přefuky. Všude zachovat rozumné rozměry a dodržet rádiusy. Udělej si rozumnej dvoukanál a časem dojdeš dál. Mě ty dvoukanály baví furt...

přesně tak, kór nulapětka nikdo pořádně neví co to je nad dvacítkou by se možná nějakej policajt zastavil, ikdyž by to asi taky nijak neřešil

jasný, žádnej problém s tim neni.. štítek, barva, značka.. a frčíš na čemkoliv.. kór s dokladama z roku 1962.. naprostá pecka.

Ještě doplním, normálně platná technická - tam je to v pohodě, řešit nemusím. Jen zda takhle někdo jezdí

ju ze 175 tolik by vadit nemlo ono to stejne davalo kolik od po meru 1ku 100 do 1 ku 20 ..... ale jen da praci ten okruh vychyta musí nekam chytnout petku a nadrž ešto odjet s namixovaným benem zatim co ti čerpadlo bude sat z nadržky do petky abys mohl změřit zdati čerpadlo dává rozumnej poměr oleje nejni zavzdušnene atd

jenom bude trošku víc přimazávat,nepatrně, ničemu to vadit nebude, obráceně by to bylo asi horší. Ale jinak se to dá na tom čerpadle seřídit množstvím a tloušťkou takových podložek, který určujou délku zdvihu pístu olejového čerpadla, dá se to dohledat na internetu

jo mužeš.. ničemu to nevadí. ono čerpadlo je uplně stejné.. je jen jiná kladka ale ze 175 na 125 klidně

ja tam mam z trabanta =D 6V

mám udělaný 3 kolíčky z jehel z jehlového ložiska, ovšem chtěl bych tě upozornit, že ta podkova skoro nemá význam pokud máš jinak seriový motor. Jednoduše víc problémů než užitku.

vzhledem k tomu že paprsek ma toleranci cca 0 ,2mm tak to tak uplně přesne nebude laser se navíc v materialu uhybá řez jde šikmo ..nechal byct to stočit na velký pruměr na nuly a čast pro ojnici odřiznul tím by se to melo roztáhnot a přilnout ke karteru....ale nemám to je to jen muj nazor ale laserem bych to teda nedelala

jinak kola řetěz,ložiska,všechno promazany,setrvačnost dobrá.Asi sem Ho poslední dobou dřel na doraz a to byla jeho zkáza.

tak sundal sem válec a píst byl trochu podrapanej, tak sem dál výbrus.Ale ten filtr vyměním.Jinak před tím sem zkusil všechno možné,předstih,hladinu, žádná změna.Teď zajíždím a pincek táhne nádherně i na tu trojku.

Zkus vyčistit vzduchový filtr možná se to i dusí

Boha co je to za blud ??? Po 4000km tomu NEMUŽE NIC BEJT !!! Normálně to chce poštelovat,ale určitě ne výbrus. Jdi po karburátoru a sání,a nebo ložiska v kolech,v rozetě atd..prostě nějakej pasivní odpor...on fichtl po zajetí chce vždycky trochu přeštelovat

taky bych vzal kroužek a hodil ho do valce a podle toho rozhodoval ....jak vidím ti 4000 najeto na vzducháč to je z hlediska výkonu dost oni ti motory maj take limita že 1500 zajízdíš a pak maj relativne kratký technický život než se začnou dat šilene veci.....ono to i s jezadeckejma vulema najede 20 let ale holt to nejni extra svezení ...to ostatne byl duvod proč javu 50 povine viměnili za simsona a velke motrky začali na vívoji upadat

koukni jaké jsou kroužky (jakou mají vůli v zámku)

Hladinu dolu

Tak kondík soudímpodle toho že to nedělá blbosti. Byl tam uplně nový kondík a žádnů změnu to nemělo takže kondík je dobrý a elektrika je taky dobrá chytá to pěkně.

základ je mít celkovou elektroinstalaci OK bez zbytečnejch odporů , potom se stává že to zlobí

podle čeho soudíš že je kondík dobrý?

kondenzátor je dobrý a kladívka sů nové.

kdyby nepomohly nový kladívka nebo kondenzátor, tak to může dělat i částečně prošvihlej primár indukčky..

první chyba je to čistit smirkem... strhneš z toho postříbření a pak se to bude opalovat pořád... další věc je kondík

Čus. Co kondenzátor?