K WM ojnici mám taky něco: http://bakoun.rajce.idnes.cz/Ojnice_WM_Motor_po_pul_roce_pouzivani/ A nešlo o žádný extra vyšpičkovaný motor. Mazání 1:30.

Tak až to ojedeš,tak dej vědět. Vim od lidí,co jezděj závody,že Wm nevydrží nic,tak půl sezony a CKR vydrží i dvě sezony... a to je podstatnej rozdíl ... což mě pro porovnání stačí ...

Já zase WM ojnici nemůžu nějak hanit protože v mustangu jezdí už 6 let od výbrusu válec už má hranku oklo 20tis km a drží v pohodě, zato jsem zvědav co bude dělat ckr v 05 ale nemůžu porovnávat protože 05 od go ještě pomalu nic nenaběhala jestli 2000 km.

Tak to je ten problém. Musíš sehnat jehlovou klec pro ojnici WM. Ojnice CKR maj jiný rozměry pro tu klec (širší). Tudíž se CKR klec v užším oku WM ojnice víc stahne (jehly víc u sebe) a ten čep tam nedáš. Zrovna z tohodle důvodu jsem s žádnejma levnějšíma ojnicema typu WM neexperimentoval,protože za prvý nevydržej to,co CKR a zadruhý nevim kde bych k tomu věčně sháněl klece. A to jsem slyšel,že zrovna u těch WM ojnic jsou tak mizerný jehlový klece,že ani 1000km neudělaj a zvoněj. A pozor,to nejhorší,jak ji hned nevyměníš tak se vysype během chvíle. Ojnice se dnes dá sice koupit i za 250,- ale nikdy bych do toho nešel.

na klice je wm motor tak nevim

a máš CKR ojnici?

no ale ja nevim tak co stim

NO , víme ,

Díky.

Aspoň 3

Dej tam pouzdro

Psal jsem ti,ať šahneš na kraj válce jestli je tam schod. A když seženeš tlakoměr s redukcí na pio závit svíčky tak beztak naměříš hodnotu,která ti neřekne absolutně nic ... takže píšu znova,sundej hlavu a šahni nehtem do válce - 4mm za okraj. Pokud ucejtíš schod tak to chce výbrus. Dokud to neuděláš tak to nezjistíš. Jedině zkusit ještě věšteckou kouli ...

Jinak komprese se měří tlakoměrem

Dobrý kompres neexistuje, co je to zas za slátaninu?? Když už tak možná dobrá komprese.

podľa toho aký odpor kladie pri pretočení so založenou sviečkou, napr skús rukou zatlačiť o nakopávačku ak ľahko prekopneš tak je kompresia slabá, ak musíš zatlačiť aby si prekonal odpor tak tam nejaká je...

jak poznám jestli je dobry kompres nebo jak to přemněřim

standa, odpíš mi na tom vlákne kde sme riešili 12v pre vape. dakujem

Motor mizerně jede,má mizernou kompresi a především znatelnej schod na kraji vložky válce (4mm pod hranou).

No Marku máš pravdu,měl jsem ho vyhozenej na motoinzerci,ale známej mi ukecal,že tu 70ccm uděláme,že to nebude problém. Tak sem si ho nechal.Jenže jak je u mě zvykem,tak před sebou hrnu spoustu dalších důležitějších věcí,který nejde odložit,takže válec furt leží v šupliku,rozměřený a vymyšlený to mam,i lidi by byly,jen neni čas a takovýhle věci dělam rád v klidu,takže snad podzim/zima ... docela se na to těšim,protože na papíru mi to vychází zajímavě a hlavně to tam "jde" ... co jsem vyčet,tak simson v 70ccm v serii má snad 6 koní,velkej krouťák a vše v poměrně nízkejch otáčkách,,,, jen to časování sacího kanálu mi přijde u simsona dost mazec,tak jsem zvědavej co to bude dělat na dlouhý ojnici u fichtla ... strop je pro mě 6500-7000ot/min,víc nechci,chci to na serii,dam jen "malej" 19mm karbec a "nějakej" vejfuk... Pavle koukni po netu,dá se ten válec koupit okolo 1200,-,jen to nekupuj s pístní sadou 45,00 ale 45,25 protože se to po nalisovaní musí vybrousit o ten jeden výbrus.

Pokud vím, tak Standa Hrbek měl jeden na prodej

Nene,musel bys dát celou jinou ojnici.

Musíš zjisti který ložisko ti šponuje a podle toho potukat trubkou na vnitřní kroužek ložiska, jinak předpokládám že jsi ani nevystředil kliku na střed až pak se řeší jaký ložisko šponuje a gufera tam dej až to budeš mít tak že to to půjde samovolně bez odporu a gufera tam musíš dát tak aby se ti neopírali o ložiska a zároven aby tam nebyli málo jinak je hned spálíš a nebudou těsnit.

Urcitou jo, ale rozhodne ne strasnou. Za ojnici musi jit protocit. Jak jsi to montoval ? Nekdy se klika karterama sevre a pak chodi tezce - musi se povytahnout ven.

Tak jestli tam mas gufera tak bud v klidku treni mezi cepy a brity gufer zpusobuje urcitou tuhost hodne nalitanejch kilaku zdur

Gufera jsem tam dal dřív než kliku.

Cus jestli uz tam mas gufera, tak ztuha jde, ale jestli ji mas jen na loziskach bez namontovanych gufer tak to neni dobre. Co klika repasovana, vystredena, ojnice vyuhlovana? bloky parove? Musi se tocit krasne zvolna. Jinac jakym zpusobem si skladal motor?

Já to dělám,tak že do zalomeného šroubu vyvrtám díru.Pokuď zalomení šroub je m5 vyvrtám díru m3, udělám do zalomeného šroubu závit m4 vemu noví šroub s matkou zašroubují šroub do zalomeného zavitu,matku dotáhnu a povolím zalomený šroub.

Nevím, jestli to vypadá jako u pionyra, ale když se mi to stalo, tak jsem tu kliku i s tim šroubem říznul rozbruskou a pak vytočil šroubovákem jako červíka.

http://www.conrad.cz/sada-pro-vytaceni-zalomenych-sroubu-m3-m18-sada-5-ks.k802999?gclid=COCj35eq0sYCFSQHwwodSMcBfA#utm_source=google&utm_medium=agregator&utm_campaign=2015&utm_content=802999

Zkus dát předstih 1,9 - mohlo by se to částečně zlepšit. A ta hladina,jehla,odpor vzducháče - zkoušej ... ten jakoby záškub kterej popisuješ bejvá v přechodu z nízkých otáček do vyšších a je to právě bohatou volnoběžnou směsí (většinou vysoko hladina,rozrejpaná tryska volnoběhu,přicpanej vzdušnik) a druhý zahlcení muže bejt uškrcenym vzducháčem,velká tryska,vysoko jehla atd... všechno má souvislost se všim ... pio karbec je blbej karbec ...

Ale to dělalo už i předtím, tím poladěním jsem to chtěl trošku vylepšit (bezvýsledně)

Zapalování jsem udělal co bylo v mejch silách. normálně odtrh 0.4, předstih 1.6

Klasika. Není vyladěna směs. Nejspíš vysoko hladina. Škubání muže být od zapalování. Napiš jak jsi poladil?

A že se k tomu vracim - proč sčítáte výkon motoru a výkon alternátoru? Vždyť jsou to jabka a hrušky ... K věci - pokud odděláš magneto,ztratíš závaží na klice (moment setrvačnosti) a tudíž se bude motor rychleji vytáčet (akcelerovat) a zároveň bude trochu ztrácet v kopci. Proč to píšu ? Protože už seriovka sama o sobě pokud není v top stavu tak v kopcích ztrácí,sám jsem si to vyzkoušel,měl jsem na klice jen hallovo čidlo,napájela to baterka,motor netočil víc jak 9000ot/min,spodek to ještě nějakej mělo,ale už tam bylo znát,že chybí závaží na klice,v kopcích jsem musel prospojkovávat,aby se motor dostal do otáček kde "jede" ... takový nic moc na normální ježdění - ber v úvahu i toto... jinak rozdíl v tom,jestli je v zapalování jen zapalovací cívka a nebo všechny tři je tak malej,že bych řek neznatelnej. Pokud hledáš výkon,tak napřed zbav motor a stroj celkově ztrát a pak lze opravit výrobní nedostatky ve válci,vše zarovnat,začistit,slícovat ... Mam takle udělanej motor,žádná úprava,jen opravenej válec (no nějakou desetinku jsem tam ubral),vrtání 41mm,vape,vše cajk ... s mými 90kg jede na 12/55 dokonce 75km/h (musim teda zalehnou) a předevčírem jsme s mojí skoro manželkou vyrazili do přírody za vodou a byl jsem tak překvapenej,co to s náma všechno vyjelo na dvojku,na rovině jsme točili trojku takřka doplna (i 70km/h)...do mírnejch kopců furt za 3 ... jedničku jsme jeli jen po lesní cestě mezi kořenama a v místech,kde to bylo už fakt moc do vrchu... a to je serioveej motor a ani neni nějak ve formě ... já 93kg,mladá od porodu 76kg,batoh max 2kg = 170kg na sedle ... vy furt hledáte někde výkon,ale on tam je a když se tomu trochu pomuže,tak je to střela jako blázen... pro mě samotnýho to bylo překvápko,protože jsme takle na pio jeli naposledy někdy před 10-12 lety na rozhašenym motoru a byl to děs tak teď řešim podvozek,protože ve dvou to je extra děs

Dynamo z kola má asi 10W nehledě o jeho jasných nevýhodách(zastavíš-nesvítíš a abys těch 10W dostal, ztratíš víc cestou od motoru ke kolům, dále jeho závislost na rychlosti...). To co hledáš je výměna magneta v motoru za něco, co má lepší účinnost(nebo jednoduše větší výkon)a/nebo nějaké světlo s vyšší svítivostí(Ledky, halogeny, xenony, výbojky....), což by ale mohlo zajímat policii jako nelegální úprava. Viděl jsem stator upravený pro čtyři cívky, které byly použity jako alternátor, usměrněny a následně použity pro dobíjení baterie přes jakousi regulaci(jejíž princip asi tuším, ale nebudu plácat odborné termíny a možné hovadiny). Možná by šlo staré magneto více nabudit popř. i převinout cívky silnějším drátem, ale to jsou výpočty pro inženýry a vůbec netuším cenu takového zákroku. Možná by šlo nabastlit dynamo z nějaké větší motorky, nebo si vlastní udělat. A pak je tu jedno dokonalé, avšak podle mého názoru trochu předražené, řešení, s názvem VAPE. Výkon na světla má větší(například pro mojí 350 je rozdíl mít 45W nebo ultimativních 160W, kdy zvažuji i možnost přídavných dálkových a autorádia) + CDI zapalování, které je v podstatě věčné(ale ne blbuvzdorné) a srovnatelné s bateriovým(plus mám dojem, že má i regulaci předstihu). Já se velice omlouvám za takovou nechutnou reklamu, ale nic lepšího a snažšího mě momentálně nenapadá. Jinak jako totální šílenost kterou jsem osobně zprovoznil, uvedu ELEKTRONKOVÉ zapalování na 250 včetně rotačního měniče napětí z vojenské radiostanice, nabastleného alternátoru z nějakého malého auta a louhovou baterií navrch... Není nad tři lampy v pružinovém závěsu

Mě ta učinost těch cívek přijde hrozně malá.. nebylo by lepší přidělat si tam nabijení dynamo z kola pohánění přímo plášěm?

Toť otázka..... ztratit 50W(cca, nevím ty výkony cívek) z těch 2.65 KW motoru, nebo ztratit X W taháním externí baterie vážící nějaké to kilo? Plus se otravovat tím, že po každé jízdě nabíjet baterii a mít tímto omezený dojezd... Když spočítám poměr výkonu ku hmotnosti u obou variant. Hmotnost bude i s jezdcem o 70kg celkem 135kg. Motor má 2.6kw. Poměr výkon-hmotnost s cívkama 0,0192. Přidáme 2kg(celkem 137kg) a 50W(celkem 2.65kw) - 0,0193. Výsledek? Neznatelný. Ale je pravda, že s bateriovým zapalováním to pojede lépe (bohužel nemám motorovou brzdu abych to zjistil přesně, ale vím z vlastní zkušenosti, že vylágrovaný motor z pionýra s bateriovým zapalováním jel sakra jinak než s klasickým).... Takže pokud jsi do toho fanda můžeš to zkusit, nicméně upozorňuju, že jawa 175/356 mi na 10Ah baterii ujela cca 20 km s kolabujícím dobíjením a jízdou na obrysovky a také, že pionýr háže jiskru častějí než 175, takže záleží spíše na způsobu použití onoho stroje. když už bych řešil výkon cestou zapalování, tak bych šel buďto do VAPE(nebo stvořil svoje vlastní CDI zapalování) nebo bateriové, ale zajistil dobíjení nějakým způsobem(použít původní cívky, nebo si udělal svůj alternátor, alezase vybije se baterie - nejedeš - vyhrává CDI ála VAPE). Variantu mít zapalko origo a světla z baterie bych zahodil rovnou, jednak nezískáš žádný extra výkon a taháš sebou váhu navíc... plus je spousta dalších cest(hlavně mechanických a palivových) jak z motoru vydolovat vyšší výkon(místy za cenu životnosti)

Super. Díky moc.

Matici se 6 zářezy, takovou jako je na fotce, mám mezi kolenem a tlumičem na 487, Stejně tak ji mají i 471 a 472. Buď byla verze se šlicem na o-kroužek nebo se závitem na tuto matici.

Právě že 471 a 472 mají tyhle matice na válcích, kde se tím chytají kolena. To 477 to má jinak, ta má tuhle matici jen mezi kolenem a tlumičem. Ale asi máš pravdu, že rozměrově budou stejný. Zmátlo mě totiž, že svý 477 mám na matici jen 4 zářezy, kdežto tady na foto je jich 6. Ale to už je detail.

Pokud to má Sesa dobře popsaný a matice je pro 471/472, pak je i pro 477, vzhledově to odpovídá.

jestli se ejdná o PIO je lepší hlavu vyměnit za jinou...levnější,rychlejší, spolehlivější

Po vyvlozkovani je tam treba zavrtat ze strany jeste 4 mm cecvika tak aby se vlozka neprotocila a vse zajistit lepiflem

Ta klika je jen příklad, že ta vůle tam reálně existuje. Říkal jsem si proč to neudělat lépe, když je možnost. Ale pokud to není nutné, nebudu to řešit. Možná lépe Každopádně oběma díky za odpovědi...

Odpovím jinak než bys čekal. Takovouto plující kliku vyhoď,dej zdravou a zdravá klika se v ložiskách nehne,tu jen usadíš na střed motoru a tak,aby se nepnuli ložiska proti sobě... víc neni potřeba řešit ... ale to kdybys měl závodní motor s upravenou klikou,tak to je jiná ... tam se axiální vůle řeší,ale z trochu jiný příčiny/důvodu ... u serie k tomu není důvod ... u seriovky to prostě nesmí bejt mimo normál jak psal kolega níže ...

Mám na mysli vůli kliky vůči karterům. Moje úvaha je taková, že velikost vůle je závislá jak šířce kliky a karterech samotných, tak i na vloženém těsnění mezi kartery. U hodně vyběhaných motorů lze často klikou hýbat v ložiscích - pak cestuje primární kolečko vůči spojkovému koši a vačka s rotorem. Pokud by vačka neměla všude stejný profil, může rozhazovat předstih. Stejně tak primární kolečko vůči spojkovému koši by mělo mít nějakou pozici - aby neničilo primární řetěz. Otázkou je, jaká má být vůle, jak ji měřit a jestli to má u pincka smysl (natož u sériovky)?

Abych řekl pravdu, pokud jde o motory JAWA a jim podobné - myslíš vůli kliky vůči karterům, nebo ojnice vůči klice? Vůle kliky vůči karterům jsem neřešil, pokud nebyly zjevně mimo mísu(např. vysypaná ložiska, pokud se nemýlím, tato vůle by měla být ve své podstatě nulová, vzhledem k naraženým ložiskům jak na klice tak v karterech). Vůle ojnice vůči klice - nějaká vůle tam být musí(poloha válce, pístu, čepu v něm atd... ojnice si musí najít správné místo), a při troše fantazie větší vůle znamená lepší mazání ale zase menší místo pro přefuky do válce(šířka setrvačníků atd...). Je to celé taková alchymie, že pokud něco není opravdu mimo, tak bych to neřešil.

To že ubývá zjistíš tak že naleješ lehce nad rysku(aby vytékal tím šroubem), a pokud za měsíc provozu olej klesne pod rysku, tak ti očividně někam mizí. Pak už záleží zjistit kudy. Provalený simerink u kliky poznáš jak napsal níže bílým kouřem a celkově se bude motor chovat divně(pravděpodobně nebude chytat + barva svíčky(pokud tedy nemažeš víc jak 1:33)). Pak vypouštěcí šroub, simerinky u sekundáru(v motoru a v krytu) a pak netěsnící nebo ruplý kartery(popř. šrouby, zažil jsem utržený kříž včetně držáku na motoru - ano, olej vytékal překvapivým tempem )

Mě když fichtl žral převodoví olej.Tak svíčka měla barvu šedou a byl zamnou bílí kouř a strašně to smrdělo

že ti ubúda (pokiaľ nevyteká) a pri správnej zmesi a pomere oleja v benzínu bude čierna sviečka

Už jsem jsi všiml že je to tam napsané ale stejně děkuji.

Jestliže je vyrobená na Taiwanu, tak musí být nová. pochybuji, že by se jim vyplatilo posílat přes pul světa kliky na repas.

Seřiď si hladinu a bohatost směsi na volnoběh. Pak ti bude chytat i teplej na první. Ve většině případů je vysoká hladina. Pak zasranej vzdušnik volnoběhu. Lze dát i menší volnoběžná tryska.

Sklepával jsi odtrh na svíčce na 0,5 mm? Taky mám mustanga a s origo odtrhem na svíčce za studena taky chytl na první šlápnutí, ale špatně držel volnoběh a za tepla na nakopnutí chytl a hned chcípl a už jsem ho nenastartoval a šel i hůř roztlačit. Sklepl jsem odtrh na 0,5 mm (svíčka brisk N15C) a za studena vždy na první šlápnutí, za tepla max na 3 šlápnutí a krásně drží volnoběh.

Je to konstrukcni neduh a je to vyreseno doporucenim ze za tepla se pri startu ma stroj leche naklonit na stranu ke karbecu a pak az nakopavat....

Chlapci,tak já vám to vysvětlim. Rozměr 39,5 je 6.výbrus a zde je nutné ukrouhnout hlavu,aby do ni píst nenarážel (to je to klepání). Rozměr pístu vepředu a vzadu se liší o 0,25mm protože tepelná roztažnost,ty jsi měřil vepředu,proto si naměřil o 25 stovek menší rozměr,to je ok. Dále - některé "druhovýrobové" písty a kroužky prostě chrastí ... dej tam český silný kruhy a bude to cajk ... jinak klika dole či ojnice,primární řetěz atd ... hledej ... a pokud tu hlavu nevyřešíš zničíš kliku ... možná už je dole načatá ...

tož. tři desetiny jsou opravdu sakra moc. Koupil jsi píst na jiný výbrus, asi bys musel jezdit na nitro aby se to vymezilo XD(například válec v toleranci C a píst A ještě pochopím, ale tohle je totálně mimo). Tady jsem našel jak by to mělo být - http://www.jawa-50.cz/clanek/navod-pisty-valce-krouzky-vybrus-zabeh.html - číslo výbrusu bohužel nevím jak zjistit jinak než měřením, ale tolerance by měla být na válci vyznačená(mám dojem, že se buď vyráží, nebo nějak fixou, už si nepamatuju jakže to je)

Tak jsem to dnes rozebral a normální šuplerou poměřil. Válec je jak jsem psal po druhém výbrusu, naměřen průměr 39.55mm. Jenomže průměr pístu je 39.25mm. Že by chybička ? Píst se ve válci malinko vikle. To bude asi to zvonění, ne ?

Pokud jsem pochopil správně, kliku jsi nedělal. takže bych to tipoval na ojnici u kliky. Pokud jo, tak bych šel po kroužkách. Nedávno jsem řešil cinkání 350 kde byl origo tříkroužkový píst ale kroužky byly z dvoukroužku nové, avšak o půlmilimetru nižší, takže cinkaly jak blázen. Mohly ti ještě vypadnout seegrovky z pístu a čep vyjel do strany, kde demoluje kanály. Zkus sundat hlavu a válec a vzít za kroužky proti pístu, za píst proti ojnici, a nakonec ojnici vůči spodku. Pokud to zvoní tak, jak říkáš, ta vůle bude určitě někde znát. Ještě mě napadlo, jestli máš mezi válcem a kartery papír nebo kit, setkal jsem se s tím, že píst narážel do hlavy i bez žádných tuningových úprav.

Když jsem to kontroloval, válec je opravdu viditelně po výbrusu, jak původní majitel tvrdil, píst a kroužky jsou úplně nové. Hrany na kanálech jsem srazil jemným pilníčkem. To zvonění se ozývá hlavně při brždění motorem, nebo při dosažení maximálních otáček. Stačí na neutrál protůrovat. Při puštění rychlopalu, jak začnou klesat otáčky, ozve se to zvonění. Při brždění motorem za jizdy je to ještě o dost hlučnější.

Ahoj, já motorku koupil už sčerstvým druhým výbrusem a mám úplně stejný problém. Bylo by možné, že je nasazen nevhodný píst (třeba o stupeň menší) a ten se vikle a zvoní/drnčí ve válci ? Jak bych to poznal ? Tak přesné měřidla nemám.

Srazil jsi hrany na kanálech? Kolikátý je to výbrus?

Ahoj zabijáci,dík za rady už je ta mrcha dole!!!!!!!Super jednoduché a nekompromisní!!!!!!!!!!!

Dělam to tak už léta,mam delší M8 imbusovej šroub s víc prořízlym závitem,matici M8,velkoplošnou podložku M8,jedu obyč podložku M8 a vždy poskládam z různejch pouzder takovej "tubus" do kterýho ten čep vytlačim ... při montáži je to opačně (a zde je potřeba ten delší šroub s delšim závitem) ... čepem prostrčim imbus,na druhou stranu dam podložky a utahuju a čep zajíždí dovnitř. Bacha při vtahování čepu do pístu ať vše sedne a vše máš v jedné ose,musí to jít jak po másle,nesmí se nic zašprajcnout,mohl bys pak nalisovat čep šejdrem či roztrhnout jehlový ložisko ...

Heuréka už je mi to jasné!!!!Dík zabijáku!!!!!

jasně... matka na závitový tyči (plus kontra, je li třeba klidně), nebo nejlíp hlava imbusovýho šroubu správnýho průměru vytlačí čep do trubučky o vnitřním průměru větším než je vnější průměr čepu... nic v tom nehledej, jen zapoj rozum..

Počkat-počkat!!!Jako dát tam matku a ta bude čep tlačit ven a pak oráceně??Chápu to dobře????!!!!

asi tak.. 1000x rychlejší než čekat na nějakýho aktivistu, kterej ti pošle stahovák (ani se nemusíš dočkat)... prostě prostrčíš čepem vhodnej průměr závitovky či dostatečně dlouhýho šroubu a vylisuješ čep do trubičky opírající se o píst...

No fakt jsem úplný divák!!!!Total out!!!

Závitová tyčka + 2x podložka + trubička + 2 matky a máš to venku. a zpět zahřát píst PBčkem a zmrazit čep a je to.