diego: PAL N7 je ekvivalent Brisk N15C - to jen tak pro upřesnění, jinak se mi osvědčila Brisk N14YC, a teď jezdim na DENSO tady z fichtlkrámku (ekvivalent N15C), ale jinak si myslim že ty starty taky záleži na seřízení karburátoru, já dal na fichtla menší trysku volnoběhu - tudíž chudší směs na volnoběh - a fichtl chytá za studena i za tepla na první drb

pouzivam NGK a parada zadnej problem a jede solidne tet premyslim o iridiove svicce tak jestli mate nekdo nejakou zkusenost tak doporucte

právě že není je to ze staré doby, co se vyráběly v době výroby fichtlu, proste stara svica jak svět

Kompromis N15C/N15YC. Co se startů týče, mě teda fechtl jede na všechny ale rozdíl je třeba při těch startech a při jízdě, třeba jedu na N17C a motor prostě zvadne po 10 km a třeba nedrží volnoběh atd .. záleží jak kterej motor a kolik má najeto a stav .. kamarád jezdí furt na N17C a nemá problém, zajimavé Startování za studena: musíš správně přeplavit komoru, 2x protoč bez jiskry a pak nahod. Když nepude podívat se na předstih/odtrh na kladívkách a svíčce, chce to vychytat ten "drive" a podle něj pak startovat

a ta N7 je nová?

N14 je stara par tydnu a N17je stara origo palka tzn N7

A jsou obě svíčky nové a se stejným odtrhem? Dělá to za studena/za tepla?

motor je právě nedávno po výbrusu a právě, že když ho roztlačím na N14ku tk valí 1000krát líp, než na N17ku

Já si nemůžu pomoct, ale mě to na všechny tepelné hodnoty chytá jak studený, tak teplý furt stejně. Nevim jestli se tepelné hodnotě svíčky dá přisuzovat nějaký valný význam, co se startů týče.

n17 je teplejší - n14 je studenější. můžeš skusit dát nějakou teplejší(vyšší číslo, nebo zjisti přímo u výrobce) aby to líp chytalo(pokud se vyrábí tak skus sehnat něco typu n20(ale je to už šílenost), ale zase můžeš mít problém se samozápaly do takové míry, že vypneš zapalování a motor stále běží. osobně mám n15 v mustangu a nemám problém(ale taky mám 1000 km po GO, ne 30 tisíc od výroby). teplou a studenou svíčku poznáš podle "hloubky" keramickýho izolátoru, teplá ho má kuželovitej opravdu hodně hluboko(cca 2cm), zatímco taková n7(studená) má izolátor zakončenej už po 10 mm(vzdálenosti orientačně, nevím kolik přesně). pokud chceš ale snížit tepelnou hodnotu tak n14 a míň ale pak ti to chytat nebude tuplem(ale zase bys to neupek kvůli svíčce). teplý svíčky se používaj na městskej provoz a vyběhanější motory který hůř startujou, protože odvádí míň tepla a zůstavaj u jiskřiště víc teplý. Studený se zas používaj pro rychloběžný závodní šílenosti, kde by se vlivem vyvíjeného tepla mohla elektroda utavit a nebo by samozápaly mohly rozhodit zapalování. zkontroluj si předstih, vzdálenost elektrod, celkově celý zapalování kvůli možnosti slabý jiskry(vadnej kondenzátor, nech si nějakým elektrikářem změřit kapacitu, z hlavy nevím kolik má mít) a jestli neni motor zralej na výbrus(nebo na nový kroužky popř na vyhození a pak by sem teprve laboroval se svíčkama