Raději bych to dal na spínačku, aby se to odpojovalo, protože ten dělič taky něco žere ikdyž je to nula, nula prd. Ale proč tím stejně vybíjet baterku...

já myslel jako na baterku ty kontakty, co mi to budou měřit...

Nejsem si jistej jestli ten modul na 6V bude chodit, co si pamatuju je dělanej na 9V. Na tu 9V baterku ti to bude chodit leta (za předpokladu že to budeš zapínat jen na jízdu).

a co kdybych to normálně připojil na baterku?

Nepodceňuj soudruhy... zejména pokud opisovali daleko na západ.. Ampérmetry jsem viděl v anglických a italských historických sporťácích starších než pérák . Některé měli ale k tomu i voltmetr.... Aby bylo jasno... ampérmetrem se sledovalo jestli v podstatě dynamo, či alternátor dává dostatek proudy kdy má a napětí říkalo zda je v baterce dost energie (napětí nepřímo vypovídá o dostupné kapacitě) na jízdu... Zkrátak když ti v otáčkách ukazoval ampérmetr minus 10A a napětí pod 10V, tak bylo šoférovi jasné že je to průšvih a že když vypne všecky spotřebiče možná domů dojede

nevim,treba se mylim,ale proc asi ma kejvacka a perak ve spinacce ampermetr,kdyz podle vas zalezi na napeti??? asi to soudruzi spatne vymysleli co

Ja mam taky na cross (čz) Ale nějak se nestaram o to,že to budu tlačit Ja bych ten voltmetr nějak strčil mezi relatko a baterku . Ale je to naprd,protože voltmetr se musí zapojit paralelně Takže s tim celím zapojením je to takoví lamacký Spíš si pořadně zrekonstruj celou elektriku a neboj se že ti to někde klekne-

To martin.popo ® nechci tlačit ne.. jinak jako taky si myslim, asi, že by to na dobíjení stačilo, pač, když uvidim, že mi to málo dobíjí, tak blíž, abych nemusel tak daleko tlačit.. já to mám do crosu, takže po silnici bych netlačil... jo, a kam, nebo k čemu bych měl připojit ten voltmetr, aby mi to ukazovalo kolik to dobíjí?

"kolik má baterka šťávy" - řekněme, na kolik % je nabitá se měří hustoměrem, nebo voltmetrem, musí se to ale měřit když je baterka minimálně několik hodin bez nabíjení v klidu. Zůstal bych byt tebou jenom u toho měření nabíjecího napětí, myslím že to stačí.

to sis vymyslem pěknou trupkovinu

a kdybych chtěl ještě pozorovat, kolik štávy má baterka, tak na to by byl taky voltmetr nebo ampér metr? že bych před sebou viděl, kolik má baterka a kolik mi to dobíjí, tak jak ?

Při dobíjení je důležité napětí - takže voltmetr

řekl bych ze na Stadiona snadneji naroubujes zapalovani ze Simsona

tjanu@centrum.cz dík moc..

sakra, sem chtěl napsat tady vo příspěvek dole, ja hl. straně..

já myslel ty káble, co mi to budou měřit..

Kdysi jsem to jednomu známému dělal na ČZ175 spolu s polovodičovou regulací dobíjení. Tenhle bazmek měl kontrolovat jestli to dobře dobíjí... pohrabu v archivu a pošlu ti to mailem. Je to hodně jednoduchý... dej sem na sebe mail

hej, to mě nenapadlo... ty diody by byli ještě lepší než ten voltmetr, na to nějakej návod nemáš? jako nechci tě furt votravovat, ale jen jako se ptám.. jinak dák moc..

hej, to mě nenapadlo... ty diody by byli ještě lepší než ten voltmetr, na to nějakej návod nemáš? jako nechci tě furt votravovat, ale jen jako se ptám.. jinak dák moc..

Divný? Není to divný, tohle mi přišlo divný po revoluci, ale dnes je taková obchodní politika běžná . Koukni ještě po jiných typech, mohly by být i levnější v GME... Odporový dělič jsou v tomto případě dva ,,vodpory,, . Destičková baterie je 9V baterka, tak se jí dlouhá leta říká... Hele, sledovat napětí je pouze orientační záležitost, v podstatě o ničem napětí nic nevypovídá, pouze to zda je dost energie v akumulátoru. Ale kolik a jak vypaá energetická bilance soustavy to nevypovídá nic... Pokud to zapojíš jako ampérmetr (také to jde s tímhle modulem), tak zase zjistíš jakým směrem (znaménko minus znamená že proud teče víc ven z baterky, než dobíjení do ní) ti jen žekne jak tečou proudy v soustavě.. ale zase kolik Ah je v baterce ti to také neřekne... Navíc si neumím představit že za jízdy budeš sledovat poskakující údaj o palubním napětí či proudu... je lepší čučet na cestu, nebo jednoduché kontrolky . Hele obvykle se to v praxi řeší tak, že je pouze kontrolka palubního napětí se třemi LED. Jedna signalizuje podpětí, druhá střed a třetí sakra našťouchlej akumulátor... takže dlouhodobým pozorováním jak a co svítí se dá odvodit jestli je v palubním rozvodu nějakej problém... to má smysl a neodvádí to pozornost od řízení než čučet na čísílka a přemejšlet co mi ty čísla chtějí říct. Přes můj despekt k tvému požadavku máš v textu řešení...

naposledy ses tu na to ptal asi pred pul rokem....je to blbost...sezen si radsi ampermetr z kejvacky....tebe ani tak nezajima kolika volty dobijis,ale zajima te jakym proudem...neboli kolik amper ti tece z baterky a nebo do baterky...

To S.w.i.n.e2: napiš mi na icq 462-457-878 a nějak by sme se mohly domluvit. A pro Chonga, no, ručičkový by mi nevadil, kdyby nebyl moc velkej, a drahej, ale digital je digital... jo, a neni to na tom vobchodu trochu divný? že 1 stojí 170 kč, a 50 jich stojí 140...kč a ten odporový dělič sou normální rezistory? jako vodpory. a nebo něco jinýho? a ta 9V destička je co? jako že bych ten displej napájel 9V baterkou, nebo jakou destičkou? a na moto bych to přidělal jak, kdybych chtěl sledovat kolik mi to dobíjí?..

hosi ja ma muplne novy 2 voltmetry a 1 ampermert vse je uplne nove a funkcni tak vam to necham kdo chce

Jestli chceš měřit stejnosměrné napětí tak je to fakt jednoduché. Koupíš tenhle modul http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=722-198 k tomu se dá odporový dělič ze dvou odporů např. 10k a 100 ohmů jedním koncem k rozvodu napětí motorky, druhý konec na kostru a střed na vstup voltmetru. Napajení modulu 9V destičkovou baterkou a finito.. jenže... motorka je zdrojem značného rušení, jak vzduchem (je to dost blízko VN kabeku a svíčky) a zároveň po napájecím napětí od zapalování i regulace dynama.. takže nejspíš budeš bojovat se zarušením multimetru a jeho zobrazováním nesmyslů... Doporučuju proto spíš ručkový voltmetr. Ale to to asi nechceš co?

vsetko je pretesnene

dovi jestli ti to nefouka treba pod valcem v pripade ze jsi to mel rozebrany podivej se zespoda jestli to neni od benzinu

ja som skusal vsetko okrem vnutra karburatora

Zkuz si dát chladnějčí svíčku!

Perpetum mobile to nebude.. takže logicky, co z alternátoru vape odebereš, to ti bude cybět na výkonu který využíváš k pohybu... ale věř mi 60W nepoznáš

Nadruhou stranu, co to udela pri nizkejch otackach (odspodu)? Neztrati motor vykon (setrvacnou silu) oproti klasickemu magnetu? Zkusenosti?

Jednou z výhod, kterou jsem si nevšiml že by tu někdo uváděl, je pro závodní stroje zajímavý fakt že se značně odlehčí setrvačným silám, protože rotor nového zapalka je významně měnší.

Jdu do něj, dík. Jsem taky Bílek

je vyhoda že se nerozstoluje ale chvily trvá nez se nastavy ale urcite doporucuji vyherci fichtl cupu jezdej na bezkontakt

a jak to jede? přidá tomu něco?

Mam ho doma tyden,vypada dost dobre,ma lehoucky magneto a dobre reseny uz jsem ho zkousel zadelat do motoru a krasne pasuje.Navod je taky super,neni co splest.Jsem MAX spokojen.

ne nemám

Nic ve zlém, ale dotazům tohoto typu moc nerozumím. Když si totiž stáhneš manuál, nebo katalog náhradních dílů k motorce, tak to minimálně v jednom z nich uvedené bude. Tedy z mého pohledu se k té informaci dostaneš dřív, než ti někdo odpoví....

Originál baterky měli 6V 14Ah

11Ah 6V

nemas tam nejaké tecky? a ked ne tak skusaj nejako ti to musí ít. 1. je asi + 2. je asi - a 3. uzemneńi zem

ze by to bylo +,-,výstup ? Takovyhle veci jsem nikdy neresil...kdyz sme ve fáčku menili rele tak sme jen vymenili kus za kus...obracene ho tam nedas

Protože to je fichtl...

Kdyby si ho nebil tak by ti byl urcite jel

není ,,bít,, jako ,,být,, ... zeptej se rodičů jaký je v těch psaných slovech rozdíl.... Nemohl jsem si odpustit poznámku, tohle je něco naprosto idiotského, takhle u nás na základce psali jen ti úplní primitivové, co prolejzali školu z milosti....

Jestli myslíš na rostlačení tak to může bejt tim že ti to dává malí a slabý jiskri,nebo blbě seřízenej předstih, nebo blbá komprese.Taky je možný že se ti blbě dostává benzín do válce a dostane se tam až po chvíli.

Ta tlumivka se zvyšující se frekvencí zvyšuje i svůj odpor procházejícímu proudu, tak proto ,,reguluje,, . Proti přebití však nechrání ,,ani zbla,,. Druhým problémem je jednocestné usměrnění, čímž ti klesne max. účinnost pod 50%... Ale stejně v navrhované verzi není výkonový přebytek, kterým by jsi mohl nabíjet, zejména když to spácháš jako na 150tce... Standa zapoměl napsat že na čezetě ten akumulátor zálohoval pouze zadní svítilnu a klakson

Tak to snad nemyslis vazne ano na 150C regulace nebyla...byla tam tlumivka a neco jako dioda...funguje to,neprebiji to,dobiji to,sviti to Davam to jako priklad abych alespon dokazal nastinit zakulisí onoho zminovaneho dobijeni baterie pri fichtlackem zapalovani... samozrejmne moderni to neni a konstrukcne resene to take neni moc dobre,ale fungovalo to a bylo to spolehlivé....ackoliv to nebylo nijak regulované

Stando, Stando! Abych tvé řešení parafrázoval... kamarád taky dojel z výletu na pneumatice vyrobené z deky, která bylo stočená do ruličky a omotané dokola ráfku, ale nikdy by to nedoporučoval jako normální náhradu pneumatiky . NA 150C žádná regulace nebyla, protože v době vzniku neexistovali ani tranzistory a s elektronkama regulaci dobíjení prostě udělat nešlo... ale jen proto to není dobré řešení, z moderního pohledu je to kompromis nahovno

proc tak slozite...usmernito graetzovym mustkem,zapoj to jako je schema na cz 150c,dopredu 25w dozadu diody a zbytkem muzes dobijet...a nebo regulaci od chonga...taky dobra vecicka...mam to doma,ale este sem to nezapojil....ale tu čz jsem delal a vim jak to tam fungujee....nejjednodussi dobijeni co jsem kdy videl

Vím že si tím tady dělám reklamu, ale jedno řešení nabízím zde http://www.mujweb.cz/www/elektronic koukni do kategorie regulace nabíjení a s tím související odkaz zapalování CDI. Ve složce regulace dobíjení je i odkaz na podsložku koncového LED světla... Při testech to dopadlo tak, že mi 25W žárovka svítí plným jasem už na volnoběh, přičemž tedy světelný okruh nestabilizuju akumulátorem a zapalovací okruh je stabilizován malým geláčem, kvůli ulehčení startu. Je tedy připraveno na provoz 35W světla... Jsou tam i varianty zapojení regulace s CDI...

Jo šlo by to, ale musel by si fichtlí magneto nahradit dynamem ze zmíněných motorek.. ale to si moc prakticky představit neumím, protože se pod dekl nevejde . Jinak chci upozornit že magneto patří do kategorie alternátorů tj střídavé zdroje energie (ano je to tak ale v autě se nyní po modernu výstup nakonec usměrňuje výkonovými usměrńovacími diodami) a dynamo patří do stejnosměrných zdrojů energie (stejnosměrné, tepavé).

Tak todle bych asi nezvlád tak sem myslel si tam dát ještě zapalování třeba z jawa175 nebo250 a normální relé!Co myslíte šlo by to?

Za jednoduchost se platí.. jednak účinností stabilizace a druhotně teplem který vyzáří tranzistor do svého okolí.. tedy, zkrátka toho tepla se musíš zbavit a bez masivního chladiče to nepůjde... Pokud nechceš vyrábět teplo, tak se musí použít spínaná stabilizace a to buď pomocí klasického induktivního zdroje step-down, nebo pomocí nábojové pumpy... jiná metoda negenerující echt tepla mě nenapadá... Ale ty jsi se ptal jestli lze 30W magnetem nabíjet baterii, tak tedy baterii ne, at by ti eplodovala, takže hnidopišsky musím upozornit že jedině akumulátor . Pokud má magneto 30W přední žárovka 25W a zadní 5W, tak ti na dobíjení nic nezbývá, takže leda by jsi ušetřil vzadu (např. LED světlo), nebo uspořil vepředu zvolením slabší žárovky, tak máš výkonový přebytek, který můžeš investovat do nabíjení akumulátoru. Jenže k tomu musíš dopáchat nějakou regulaci, protože nechceš akumulátor přebíjet a tím jej brzo odrovnat že . Ideální pro provoz klasického olověného akumulátoru je nabíječ charakteristiky ,,U,,, teyd takový který stabilizuje max. napětí které na akuumulátoru budeš požadovat. V praxi se vždy volí podplynovací napětí.. a protože 6V akumulátor masivně plynuje při 7,2V, obvykle se volí napětí o krapátek menší...

to me pose. jako z ucebnice

Jestli myslíš regulační relé z velkejch Jaw a ČZ, tak to ti tam nepude, protože to reguluje buzení na statoru a to na munstangoj není. Musíš si něco vyrobyt sám. Nejednoduší je si proud z cívek usměrnit diodovým usměrňovačem a pak na to udělat regulaci. Jednoduché zapojení regulace je, že vezmeš tranzistor NPN, ten připojíš kolektorem na + a emitorem na - a mezi kolektor a bázi připojíš zenerovu diodu. U tranzistoru PNP akorát prohodíš + a - a otočíš zenerovu diodu. Výsledný napětí bude napětí na zenerově diodě + cca 0,7V. Tranzistor musí být na chladiči. Tohle je asi nejjednoduší regulace a mám ji odzkoušenou. Na internetu je dost lepších, ale složitějších.

Jen ve vyjimečnem případě to lze ,pakliže se ti podaří misto dynama nainstalovat dynamostarter a ten je na 12V. ale nezapomeň že všecky spotřebiče se musí předělat na 12V

Ne, nebude.. v jawičce je 6V dynamo... musel by jsi ho převinout na 12V, jak stator tak rotor....

Je to hloupost, sežeň regler co tam má být. V MB je dynamo

v 250 je dinamo a v embéšku je alternátor ne??? a i kdyby tam bylo dinamo tak je tam 12 voltů a ne 6 !

obavam se ze ne....furt tam budes mit malo na vinutim a budes budit vinuti spatnym napetim neboli proudem....myslim si ze to nebude fungovat..a na kolik W je to rele? a kolika W mas dynamo? celkove si myslim ze je to blbost.....

jo to je dobra svicka ale dal bych tam spis N15C ta 17 je spis na leto sice plnno lidi tvrdi ze je to opacne ale je to takhle mam to oskouseny 14 se vlete prehreje a uz to nejde nastartovat 15 chyta porad a 17 jen v teple

to mas jedno.... kdyz mas vsechno v poradku (zapalovani, smes) tak ti to bude chytat na kazdou

svicka asi nee...ikdyz to muze byt taky ale koukni jetli ti tam tece dobre benzin....

na parezy tlumivku nepotrebujes....tlumivka se davala na prvni 05 protoze meli zapalovani z pareza ktery bylo staveny na maximalni otacky 5000 a 05 tocila 6000 a tudiz pri 6000 praskali zarovky....to je cely...pokud mas v parezu origo motor v origo stavu tak bych tlumivklu neresil....jen bych podotknul,ze kdyz se da zapalovani z pareza na mustanga ci 21 tak je potreba dat silnejsi zarovky a nebo tu tlumivku,protoze ty zarovky praskaj jak vzteklý

12 V žárovku?? ježiši aby se nespálila, tak tam hoď 10 wattovou!!!

jj dik ja nevedel jak to nazvat a ve schématu sem našel že to je usměrňovač.tak díka 12V žárovku to taky bez toho spálí.

no tak to fakt nevím.. přinejhorším hoď dozadu 12V žárovku

teď jsem na tuto zprávu čuměl jak prdel z křoví .. myslíš asi tlumivku... jeho funkci už si vysvětlil... typ tedy fakt nevím, ale co vím, je těžké jej sehnat...

Tak jo.. schéma zapojení dynama k plechovému regleru máš tady http://mujweb.cz/www/elektronic/rego.gif zbytek si zapoj podle sebe... akumulátor nemusíš mít odpojovanej spínačkou, protože regler má odpojovací relé, takže se nemusíš bát že se bude přes dynamo vybíjet. Dokonce je mazané odpojovací relé vyndat a namísto něj dát usměrňovací diodu.. ušetříš tím cca 5W. PS znal jsem lidi co chodili 4 roky do školy spát, takže info že jsi 3 roky někam chodil automaticky neznamená že ti to něco dalo . Když říkáš že umíš číst schemata a zároveň v druhé větě řekneš že tomu nerozumíš, tak mi přijde že si trochu protiřečíš... každopádně mám furt podezření že vůbec netušíš že původní dynamo mělo svůj vlastní regler a předpokládám že ho máš stále namontovanej na statoru nic zůého netuše . Což ovšem znamená že jakákoli úprava plechovým reglerem je na hov...

tady ten link .....http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_250_typ_10/schema/schema4/obr.gif

tady mas schema podle kteryho by to melo bejt zapojeny...http://www.sesa-moto.cz/minulost/cezeta_175_typ_477/schema/schema2/obr.gif..svetla a blbosti si odmysli a tady na tom schematu mas krasne popsany jak jde rele na vinutí a na uhliky....

hele ja schema cist umit jsem chodil 3 roky do skoly takze tohle me tam naucili ja spis nechapu jak to mam udelat ty to pises asi spravne ale ja nevim jak to mam udelat a nemohl by jsi me to predelat ty prosim? snad v malovani umis ne? pls udelej to pro me

Ne tak jak to máš je to blbě a není to tak jak jsem ti psal... vývody 61 a 51 jsou vývody původního relátka, takže když ho máš vykuchaný, tak jsi ho vykuchal i s s vývody 61 a 51... tudíž tam takové vývody už NEMÁŠ! A kostra rega placháče je jeho plechovej obal! není tedy vyvedenej vývod, ale musíš spojit vodivě obal rega s kostrou motorky! (šroubkem) Hele vzdej to a odnes to někomu kdo tomu rozumí a umí lépe číst schemata než ty... já to vzdávám...

takze mam to snad dobre posilm odkaz je to naskrabane ale snad to prectes http://ay.xf.cz/2.jpg

OK, takže předpokládám že původní regulační relé, které výrobce montoval přímo na tělo dynama je odmontované... že ano? Takže pokud tomu tak je tak propoj (teď bude řeč o té plechové krabičce) vývod D s výkonovým vinutím a vývod M s budícím vinutím. Vývod B je určenej k připojení na baterku. V tvém případě supluje vývod č. 51 ze schematu. Vývod M odpovídá vývodu 61 ze schematu... zbytek zapoj jak máš ve schematu... 1A je kladívko...

Jo presne to rele tam mam ja bych chtel vyresit dobijeni do jawy 250

Pomůžu ti, ale odpověz mi na základní otázku... jaké máš regulační relé? Protože pokud máš relé v plechové krabičce, tak ti to schema co uvádíš je na dvě veci.... Abych ti mohl poradit, musím se zorientovat co vlastně řešíš...

podle toho schematu jak jsem napsal int. adresu tak k tomu bych chtel pripojit rele

Chápu to tak že máš vypraparované původní relé z těla dynama a chceš zapojit to relé co se dávalo samostatně mimo tělo motoru?

http://ay.xf.cz/1.jpg

ja v tom umim cist mam schema ale nejni tam relatko tak nevim jak to zapojit jen to rele htp://ay.xf.cz/1.jpg a chtel bych vedet jak to mam zapojit

Jestli nevíš co kam vede, tak si stáhni z netu zapojení elektroinstalace a zapoj to podle toho. Ale jestli v tom neumíš číst, tak to my za tebe nevyřešíme... já taky nedělám zubařinu jen proto že tomu nerozumím, tak tyhle věci nechávám lidem co mají o tom šajn.. zkuz pak tedy najít někoho kdo ti to sám spáchá...

Tvůj dotaz je malinko nepřesnej, no valstně je nepřesnej pořádně, protože meotorka má kostru jen jednu.. leda by se jednalo o katamaran, ten má trupy dva . Ale k dotazu.. asi takhle... nevim co na relátku (ne polovodičovém, tam to může být všelijak) řešíš... prostě ho přišroubuj ke kostře a zapoj vývody M a D, případně také bývají označovány 51 a 61 k dynamu jak má být a baterku si zapoj ke kostře dle libosti.. fakt je to jedno, protože pak stačí na pár vteřin stisknout odpojovací kotvu relátka rukou a nabudíš tím budící vinutí dynama aby měl magnetické póly jak potřebuješ tak že už to pak nemusíš řešit. Jen bacha, je potřeba na to mít dobře nabitou baterku...

nojo ale to jsi mi moc nepomohl ja nevim jak to relatko zapjit ma 3 vyvody a ktery kam jde? dekuji

Pokud máš baterku ukostřenou +,tak musíš i relátko ukostřit +.Pokud je baterka - tak relátko musí bejt taky -.Baterka i relé musejí být nabuzeny na stejnou polaritu

*jasná páka

jasny paka....ale bavite se o kejvacce...respektive o dynamu 45W ...al muzes mit dynamo 55W a v tu chvili je 35W zarovka no problem ...myslim ze to zapalovani se davalo na panelky a 477..melo to dvoucivkovy rele na statoru....

Tak abych to osvětlil, rod má svým způsobem pravdu, ale ne zrovna úplně... takže ikdybys měl 55W dynamo, tak vzdu máš 5W, 20W se počítá na indukční zapalování, takže ti zbyde 30W.. tedy pokud dáš dopředu 25W tak máš 5W na dobíjení.. mluvíme však o středních hodnotách provozu otáček motoru, protože na dynamo budeš muset točit nejmíň průměrně 3000otáček aby jsi vůbec těch 55W měl.. pokud by jsi měl dynamo pouze 45W, tak ti dopředu vychází jen 15W.... ale... a v tom je ta potíž, kdysi nebylo povinné za denního světla svítit, takže konstruktéři v PALu či Jawě uvažovali že soustava může být se zápornou energetickou bilancí (tedy dynamo dá méně než chtějí spotřebiče), protože se baterka našťouchla za dne... takže podle papírů tam patří 35W

řekl bych 6v-25/25w ale podívej se na dobíjení kolik máš watový a spočítej si podle žárovek kolik máš odběr a nech si rezervu

6V 35W/35W v patici Ba20d

svicku?? nechtel si spis zarovku? rek bych ze 35 W min urcite ne ale jestli vic to ti nepovim

Zdarec, tak jste meli pravdu, jsem nad tim dumal a je to tak, cim tenci tim vetsi odpor a cim tlusci tim mensi odpor. Sem to nejak splet, vetsi odpor je pri vetsi delce.... Tak at vam to jezdi, ikdyz ted v tom mrazu...

velkym dratem nic nezkazis,aspon to bude mit mensi odpor

jenže to, jakej proud tebou projde tak závisí na napětí a odporu takže buď vysoký napětí, nebo nízkej odpor.

No myslim si že od původního tématu už se docela odbočilo ale když už tu řešíte co vás snáž zabije tak to na napětí nezáleží ale záleží na proudu jak velkej váma projde. Protože při všelijakých pokusech sem zkoušel i to co se mnou udělá když dostanu 10 000V s malim proudem a jenom to trochu štípne. Ale když sme to otočili že bylo malý napětí ale vysokej proud tak to pokusnou myš hned zabilo

Jinak to, jestli tě to zabije bude záviset na napětí. Odpor tvýho těla je nějaká určitá hodnota, závislá na vícero faktorech. Takže, větší napětí ->větší proud. Proud krát čas = náboj. No a velikost tebou prošlýho náboje je rozhodující. Myslim že je to 50 mikrocoulombů.......ale jistej už si vůbec nejsem.

né všechny vodiče jsou z mědi....... viz třeba VN vedení .....to jsou všechno AlFe (hliník-železo).

né všechny vodiče jsou z mědi....... viz třeba VN vedení .....to jsou všechno AlFe (hliník-železo).

tedy misto vykonu prikon...

jo zapomnel sem na rozhodujici prvek a to material vodice...dik zes to pripomnel...ovsem dneska se ty kabely stejne vyrabi klasicky z medi mam za to cili dobra stredni cesta...

Chongu mam na tebe dotaz: negdo tvrdi ze ampery zabiji, negdo zase ze Volty (pac se pocita myslim 24 V jako bezpecny napeti)...ale zase baterka z auta ma 12V a dokaze ublizit pac dokaze vydat ze sebe nekolik A na raz za to treba tuzkova baterka ma 2A (2000mA) a ani nekopne...nemuze byt rozhodujicim prvkem Vykon? (napeti * proud)

odpor vodiče R=(ró)*(l/S) ..............přičemž, R je odpor vodiče, ró je měrná elektrická rezistivita-konstanta pro materiál, (l) je délka vodiče a (S) je jeho příčný průřez. Výkon který se ztratí je P=R*I*I (Watt, ohm, Ampér). Tohle se učí snad i na základce, né? Jinak se ztrátama (výkonama) ve střídavých obvodech s indukčnostma a kapacitama je to trošku složitější......ale mě se to tady rozepisovat nechce....... cos(fí) ......atd.

startovaci kabely...no ale videl sem ty cinsky v akci a ty se pretavily

to Chong: tak to sem si neuvedomil pac sem placl a me nic lepsiho nenapadlo...ale co si budem povida, pokud ma dynamo vykon 30W to deleno 6V dostanes 5A (samozrejme by tomuselo jit jednim gablem ke spotrebici atd atd) protoze VYKON = NAPETI * PROUD (V * A pokud se nepletu)...cili nejaky ampery by tam byly a tak gdybys tam dal tenky gable tak se ti to bude hrat...asi sem ted rekl prevazne blbost ale vysledek je taky ze bych tam nedaval nejaky slaboucky kable...

A ještě bych chtěl vysvětlit jak je to prakticky s tím odporem drátu... musíte si uvědomit že odpor je také spotřebič, tedy cestou k dalšímu spotřebiči, např. žárovce sám o sobě také část energie spotřebovává a o to méně doputuju k té zmíněné žárovce. V případě drátu se mění na teplo, které je však obvykle tak nepatrné že ho ani nepostřehnete.

Pro Tomas15 ... jsi asi nedával o fyzice ve škole pozor ne? Co píšeš je přesně naopak U mě bys za takovej blábol dostal do žákajdy za pět

Steve... no VN kabely jsou tlusté ne proto, že by v nich byl bůhvíjak silnej drát, ale že mají tlustou izolaci, aby jiskra neskákala jinde než na jiskřišti svíčky . Navíc tě ujišťuju že proud tekoucí při tak vysokém napětí je nepatrný v řádu mikroampér... proto pak může být drát kabelu tenký... tedy čím větší proud vodičem potřebuješ vést tím musíš volit silnější, což u VN rozvodů obvykle neplatí.. tedy nebavíme se o VN rozvodech na stožárech v polích

Protože nepředpokládm že použiješ supravodiče, tak platí pravidlo že i drát je svým spůsobem odpor... a u něho platí, že čím menší průměr, tím větší odpor.. tedy je vždycky lepší, a to zejména na rozvodech o nižším provozním napětí - tedy 6V, že čím tluštčí, tím lepší (nemluvím však o izolaci). Volí se proto vždycky nějakej kompromis... nechtěj proto radu, když top roztaháš startovacíma kabelama, bude to fakt libovka, ale koukat se na to nebude dát... ujišťuju tě že však úbytek napětí bude nepatrný. Myslím úbytek napětí mezi zdrojem energie a spotřebičem

v cim tencich tim vetsi odpor...cili je to naoopak...proc sou kuprikladu teda draty VN tak tlusty gdyby je mohli delat tenci? stejne gdyz renknes ze chces kabely do elektroinstalace tak ti daj ty samy neo podobny...

Zdarec, hele ja vam nevim..... neni to spis tak cim tenci tim lepsi? U tluscich drátu mate velkej odpor atd. Já bych spis zvolil zlatou stredni cestu.. Mejte se

cim tenci kabel tim vetsi ztraty a teplota, gdyz budou moc tenky tak se ti muzou pretavit...zkoukni nejake fotky a podle toho to strel od oka, cim tlustci tim lepsi a taky se tak snadno nepretrhnou atd atd...

žádný dráty nebudou příliš tlustý....... silnějším drátem rozhodně nic nezkazíš, spíš naopak......budou na nich menší ztráty.

no velikost rozhodující není.. ale fakt nevím čím to.. jako jeslti fakt nejde. a je to 4V.. tak tu indučku vyreklamuj