Proto se ptám abych nekupoval X koleček a zkoušel co bude dobrý a pak mi to bude ležet v garáži.

Standa já už to tak koupil,proto se ptám jak by bylo dobře. Tak když nechám primární 11 co mám,a na řetěz místo původních 15 co tam je teď dám 13(mám náhradní),bude ok?

Standa má pravdu. Já mám 90 kilo a mám primár origo a sekundár 12 zubu a jede to dost dobře. Taky záleží na stavu motoru když je dobře udělanej tak jede.

Pro 80kg jezdce pro běžné ježdění primár 14z a sekundár 13/55. Pro kopcovitý terén 12/55. Pro kross pole les 11/55. Nechápu smysl primáru 11 a sekundár 15. Spomalíš to na primáru a zpět to zrychlíš na sekundáru? Proč? Nebo nechápu pointu otázky? S převodem 11/34 a 11/55 to pojede opravdu pomalu...

Na to musíš přijít sám. Zkus podle roku výroby. Ten základ pro chod motoru bude stejný. Cenné informace jsem našel především na německých stránkách,ale něco se najde i v CZ.

je to bezkontakt len neviem ci 6 alebo 12v.....ako to zistim?a ako zistim typ motora???chcem to len zapojit len aby motor frcal bez svetiel bez baterky atd...

Podle toho jestli je to kladívkáč a nebo bezkontakt. Schémata na netu najdeš. Upřesni si co máš. Měli dobíjecí monstrum a megakondik na blibkry a nebo elbu... jak se do toho dostaneš tak to pochopíš... já to jako 100% simson laik pochopil.

správně. Musel bych mít sání asi na 120° aby bylo zavřený a zároven propojený přefuk s výfukem.

ale je fakt, že v době kdy by se to propojilo máš ještě otevřený sání.

ale možná ta fotka zkresluje jak je focena pod úhlem

propojí se ti to vybráním pro čep

marquee: nebudu tu psát proč propojením přefuku s pomocnými okny nemůžu ztratit spodní tlak, ale dám ti sem pár čísel a možná na to příjdeš. Kompresní výška pístu 28mm, čep 14.1mm,

Je to víc načasovaný symetrák, takže spodní tlak tam žádnej není dokud se neotevřou přefuky

Rozměry v kterých se pohybujete se já ani neodvažuju rozmýšlet. Mý akce končej přes 160 stupňů na výfuku protože jedu "seriovky".Různě jsem tu a tam něco tvořil,něco se povedlo,něco bylo supr,něco horší,ale ten solo kanál mi z toho zatim vychází nejlíp. Zčásti i proto,že nechci chodit přes 26mm výstup z válce na koleno. Na druhou stranu mi poslední testy "cestovního" 3K přesvědčily,že není proč se vyhýbat 29mm kolenu. EVO 2 chci na stejnym časování roztahnout na doraz únosnosti kroužku,nemužu vyloučit ani pomocný dirky,ale rozhodně nechci řešit propojení přes čep,takže uvidim co a jak bude vycházet. Holt seriovka. Origo karbec 9500ot/min dává,tak zkusíme jestli půjde přes 10

Jinak k tomu hříbku. Ono to má několik pro a proti. Ono mít výfuk ve spodní části široký také není úplně dobré. Hříbek s patřičným rádiusem kroužky nežere. Musí se vědět jak to udělat. Tam jde o rychlou ztrátu tlaku při začátku otvírání kanálu. V dolní části už to není tolik potřeba. Zároveň větší styčná plochy mezi pístem (kroužkem) a vložkou umožňuje lepší převod tepla ze dna pístu, což má taky něco do sebe. Další proměnnou je vzdálenost přefuků a výfuku. Pomocná okénka taky nemají válce většinou až ke spodní hraně. Jde taky o to jaký má mít válec průběh točivého momentu.

Takhle provedená pomocná okna už spojují přes čep výfuk a přefuk, ztráciš spodní tlak dřiv než se otevřou přefuky.

http://img23.rajce.idnes.cz/d2303/13/13690/13690031_2bd10769c1d31fd8709d0e9b79e6e53b/images/99999.jpg?ver=0

Kdybych ho ale udělal užší, tak bude mít menší výkon a válec v pomocnýma okýnkama by byl tedy lepší. Jinak na novým válci z originál vložky mam výfuk široký už jen 28 mm a ještě pomocný okýnka a nejede to. http://fajntom.rajce.idnes.cz/Foto/#99999.jpg Jeden vélký kanál je vhodný na seriovky, u výkonejších válců bych ho nedělal, pokud to neni v pravidlech.

Co jsem viděl fotky tak to chápu.. 27mm je maxx a rozhodně ne pro něco vytrvalostního. Dlouhoběžky dělam max 25mm. U širokých to žere kroužek i vložku. To je jasný.

také mam vyzkoušeno obojí. Válce se zhruba stejným výkonem a stejnýma otáčkama. U válce s pomocnýma okýnkama nebyl žádný problém. U jednoho velkýho kanálu taky žádnej problém, jen kroužek vydrží míň a vložka nad výfukem se vydírá.

Zdar. Mám vyzkoušeno obojí. každopádně válec s pomocnejma okynkama se neosvědčil. Potom jsem udělal druhej válec s tvarem radoby hříbku ale jen jsem rozšířil vrch výfukáče na každou stranu o 2 mm kulatým pilnikem o pruměru 4 mm plus k tomu přiměřeně sání a jede to překvapivě dobře. Takže dávám za pravdu Standovi že pomocný okna jsou blbost a mírnej hříbek neuškodí a jede.

A když už bychom řešili ty tvary,tak tvar vysloveně hříbku se mi taky zdá takový špatný. To by mělo ostrý hrany pod kloboukem a trpělo by to na neduhy tebou popsané. Víc by se mi líbilo takové slovo hruška. Nízká široká hruška. A nebo třeba meloun na kýbli. U stadionu zas úžasně funguje macatej rugbyovej míč. Někdy je dobrá i taková jahoda (samozřejmně utržená ze šťopky nahoře) a nebo prostě zaoblenej květináč jako je u seriovky. Někdy je dobrá i basa od piva s kulatejma rohama. Tvary jsou různý. Co píše odborná literatura o těchto zmíněných ? Třeba ten meloun na kýbli dávám do seriovek s tim,že kýbl leží až několik milimetrů pod přefukama. A takovej meloun bez kýble je někdy taky pecka

Ano Tom má zčásti pravdu,je to jednodušší na výrobu. Na druhou stranu mi nikdo nepřesvědčí o tom,že výfukový plyny "naskáčou" líp do jakýchsi 6mm direk vedle relativně úzkého sólo kanálu než do pořádného bezpečně širokého kanálu. To zas nebere moje hlava. Navíc je známo že se to tam napejká a kurví to kroužek. Čistě hříbek nepreferuju,u válce do ořežplechů si dam práci s kompletní úpravou výfukovýho kanálu,ale preferuju široký solo výfukový kanál. Jezdí mi toho po republice dost,dokonce i vytrvalostní závody 12,18,24 hodin a vše drží,spotřeba kroužků se nekoná,výdrž perfektní. Řadu let to funguje takže mi ani nikdy nenapadlo dělat 22-23mm širokej výfukovej kanál a vedle něj dělatnějaký dirky... i z pohledu funkce výfuku mi přijde snazší procpat zpětnou vlnu jednim pořádnym kanálem než aby se to cpalo někam do boku do direk... študovanej inženýr nejsem,používam selskej rozum a kupeckou matematiku. Věřim že u nějaký 250ccm motorky budou mít pomocný vejfukový okna o velikosti malíčku význam. Vim o válcích který to maj udělaný hezky a smysluplně a naopak u jiných mi to přijde jak designový doplněk,který má ukázat,jak moc byla výroba válce "pracná a sofistikovaná". Co má toto téma sledovat? Muj názor máš. Zakládá se na mnohaleté zkušenosti. U odborné literatury si povšimni jakými motory se převážně zmínění páni zabývají. Četl jsem je taky. Dlouho tu bylo mrtvo,tak aspoň oživení

Taky jsem se na tím dřív zamyslel a dospěl jsem k názoru, že to je kvůli usnadnění výroby. Je jednodušší rozjed kanál frezou o kousek nahoru, do stran a spodek nechat původní, než upravovat i předchod do užší spodní části. Plocha kanálu nad přefukama má větší význam než pod nima, takže se stím ladiči nechtěji moc dělat

Přesně tak. Dohledat vlastnika a přepsat. Adresu vlastníka by ti na úřadu sdělit měli. Když bude z dálky tak ověřenou plnou moc,nemusí tam s tebou. Alternativní cesta neexistuje. Na leváka to v tomto případě ani nejde. A nebo jinej rám s živejma papírama. Pokud je to hezkej fichtl s budoucností tak bych do toho šel a dohledal to. Jdou bohužel do ceny. Hlavně pěkný původní stavy. Ty rádoby renovace nikdo moc neocení a nezaplatí,pěkný renovace jsou zas neprodejný. Pokud je to rozvrklanej krám na pole s investicí 15 tisíc tak bych to nechal plavat a sehnal jinýho.

Kup trosku s doklady a tvoje doklady pošli do světa jako "sběratelský předmět" - to jest ten nejjednodušší způsob přepisu. V jiném případě musíš najít majitele uvedeného v TP a doufat, že žije, že doklady nejsou odhlášené a že to bude chtít řešit. Pokud nežije, musíš otevřít dědické řízení a především se s pozůstalými dohodnout na přepisu či "prodeji" Pokud to nejsou extra cenné doklady, tak bych se do toho nepouštěl.

neni co řešit.. buď dohledáš posledního majitele v tp (resp. jeho dědice), nebo máš smůlu...

no lepší by bylo se ptát přímo v cykloservisech, protže někde ti to bez problém vycentrujou a jinde zase pošlou rychle pryč,,, cenu bych viděl kolem 100 Kč za kolo (já platil cca 4 roky zpět za dvě kola na fichtla 150 Kč...

aha bo ja stim karbošem mam same problemmy furt benzin stoho chcije pres plovakovku a to sem us menil novy ventil a plovak je ok neni diravy , co mam stim udelat aby to bylo tak jako ta ma byt stando ?

Na holou seriovku bych nedával větší karburátor jak 17-17,5mm. Ten sací kanál nemá průtok na 19mm difusor. Lanko určitě jiné-delší,nové sací koleno,molitan filtr,sadu trysek. Jinak bych si dovolil oponovat. Origo karbec je ba naopak supr. Teď testujeme 3K "cestovní" válec,na origo karbec zatim točí 9500ot/min a odlazeno je tak na 80% furt je tam otáčková i výkonová rezerva. Ba naopak to brzdil vejfuk... rozdíl mezi 17 a 19mm karburátorem je malý... rozdíl mezi origo výfukem a vyrobeným reso výfukem je sakra znatelný ... na seriovku je naprosto zbytečný vymejšlet vymyšlený.

Možné to samozřejmě je Otázkou zůstává, čeho tím chceš dosáhnout... STKčkem by to projít nemělo a PČR to jistě ocení ve smyslu padělání, pozměňování nebo jak, takže pokud si chceš zadělat na případné problémy - směle do toho. Ber to tak, že současný rozměr RZ není tak strašný jako kdysi - dávali se i větší plachty. Buď rád, že máš bílou značku...

nelze

osobně bych to tipnul na bohatší směs (alespoň se obdobně chová záměrně obohacená moto v záběhu), každopádně šroubkem doladíš pouze směs na volnoběh, resp. mírně zvýšený volnoběh... zkus někam hnout jehlou

Daval jsem tam "startovaci kolecko" jak je u start. segmentu jinak vše puvodni , kartery jsou parový a a davani k sobe za tepla bes nasilý.

Nedával jsi tam nějaký nový replikový kola do převodovky? Většinou je potřeba ještě různě přibrousit,odpilovat atd.. je to shit ta replika ... jinak vymezení předlohy,pnutí v ložiskách,nepárový kartery,špatně sesazené bloky ....

Ano,jde to stříknout za pár stovek. Určitě bych rám nechal opískovat,pod to nějakou základovku nebo plnič,nerovnosti vybrousit ,případně znova přestříknout základem a pak takový 2 vrstvy laku. Je to rám,tak bych se s tim moc nemazal,jen to co je vidět ať je hezký. Když to uděláš pořádně tak to bude za pár stovek. Otázka je,jestli to umíš? Dopředu říkám sprejem ne. To se na to rovnou vykašli... Mě lakoval celý pio kámoš co fakt umí stříkat. Udělal se pěkně na čisto podklad (něco opískovat,vybrousit,vykytovat,plnič atd) ,na to 2 vrstvy blbý syntetiky a za úplně směšný peníze krásnej fichtl. Nejvíc udělá to,jak moc pečlivě uděláš podklad a zda ten co stříká umí (aby se to slejvalo,nestejkalo atd..) ... bacha na mouchy a na prach

za 1. : 2000 za komax pio rámu je strašně moc, za to má člověk celýho mustanga v komaxu a za 2.ři vypíkání to vzdává gumový uložení kyvky, tak je s tím potřeba počítat a poškrábání...to už záleží na tvých rukách, i komax jde škrábnout a dvousložkovej akryl je docela tvrdej taky...

len chcem vediet nazory typi ci je to lepsie ci nie atd....

jdou ale je hlinik nevedu, jedine na objednavku neni problem tusim ,, alehlinik nemam rad

Jednoduchá věc. Vzal jsem trubku,odříz jsem na konci asi 3cm takovýho půlměsíčku a zbytek jsem vyklepal do boku,že z toho byl takovej jazyk. Vyhlym jazykem si to krásně vlezlo za silon,plesk,plesk a už to lezlo...

buď kulatinou která má ostrou hranu a zakousne se do silonu a vyklepneš jej... nebo plátek pilky na železo a nařezat si je a to potom jde samo ven

Simson výfuk nelze zkrátit. Říkám půjde ti to tam,ale bude ti to čumět až za zadní kolo. Když zkrátíš koleno o 15cm tak to zas mizerně pojede...

moj original je uz len plech bez chromu a mam simsonacki pekny chromovy tak preto rozmyslam ho tam dat upravit....

všechno jde, když se chce otázkou proč to dělat... jak to udělat pěkně...

a co tak upravit skratit vyfuk da sa to???

Určitě se dá. Jen bacha na to,že je fakt dlouhej. Koleno zbytečně nezkracuj. 2-4cm ok,ale 10-15 cm je už fakt moc. To uvidíš.

Dvoubarevný byly s spíš s revmaplechama.

Rozebral bych to

A že si při tom měření nevšímáš raději komutátoru vůči kostře

Ahoj, měříš kostru proti kostře, krokodýlky nech tam kde je a drátek přilož na měděné lamely (komutátor)

Ano mám ji stále a čeká až na ní bude čas

Dotaz pro Marquee máš ještě tu světle zelenou 05ku co je nafocená na rajčeti? Hodila by se do pajkovy monografie

Stando, trochu tě doplním.... ono rezivění koleček v převodovce umí způsobit červený Dextron, na který někteří jezdí. Kdybych neviděl na vlastní oči tak neuvěřím.

Kupříkladu v nově vyvíjenym 70ccm motoru používám v převodovce dieslový motorový olej 10W40. Vše funguje přitom tam nemá co dělat. Vše dokonale čisté. Jak jsem psal níže,u seriovky bych se nezabýval ničím a nevymýšlel nic,co už je vymyšlené. Akorát zvyšuješ cenu provozu motocyklu,životnost zanedbatelně. To bych si za ty prachy radši dal kus pořádnýho 300G hovězího a dvě plzně k tomu

Je řečeno,co mělo být řečeno. Již jsem nechtěl do tématu vstupovat,ale musím reagovat na Honzu. Proboha nerezavý kola v převodovce a čistej motor uvnitř snad musíš mít vždy když je tam olej. Náplní v převodovce především ovlivníš životnost primárního převodu jako celku (ozubení,řetěz,lamely) a zajisté i ložisek. Dále schopnost oleje vše umazat a udržet funkční spojku i na horkém motoru. U sebedražšího či levnějšího převoďáku nemuže nic reznout. To jedině to celý odmastit techničákem a nalejt vodu...

A Repsol 2T tedy...?

Jezdím na eni i-ride scooter a pohoda motor čistej nekouří to a všichni řeší olej do benzínu ale i do převodovky dávám lepší např. total syntetický 75w-90 a otevřel jsem víko a vše čisty absolutně netklý bez koroze.

Litr TSFka za 120? Tak to je super cena. Každopádně hádat se nehodlám. Jak už jsem x krát řekl. Ano TSF je dobrý olej, ale prada je taková, že jsou lepší oleje za ceny, které nikoho nerozhodí.

TSFko jsem vždy kupoval v podnikové prodejně za 120kč. Ohledně čistoty motoru nemám problém s TSFkem ani u fekála ani u 175/487 nebo 250/471. A to s tou 250 mám najeto přes 30k km. Teď mám u obou strojů oilmastera, tam liju Lavio MOTO SYNT, ten kupuju kolem 80kč/l. Je to řídká sračka, ale nekarbonuje, nehulí.. Najeto kolem 15 000 km. API TC/JASO FD.

No podle parametrů je nejobyčejnější Denicol za 165kč srovnatelný s TSF za 180kč, nicméně v čistotě motoru je prostě lepší. Navíc už několikrát jsem tu zmínil, že když už bych chtěl něco dobrého, lepší je A1ka, která už stojí téměř 300,- Sám jezdím v "seriáku" Denicol S2 a v závoďáku a poměrně často i v seriáku Syn100

Marquee: porovnávám jen ten Denicol Super s Mogulem TSF, o ostatních typech se nebavím. A nevěřím tomu, že ten Denicol bude v tomhle případě lepší, když podle parametrů (viskozita, flush point atd.) jsou téměř shodné. Navíc u sériovky to bude téměř jedno, pokud tam člověk nelije nějaké homeopatické poměry a do závoďáků jsou zase "lepší" oleje. Osobně jsem jezdil řadu 800 od Motulu, měl jsem ji stáčenou za necelé 300kč.

Tím nechci říct, že by TSF byl blbej olej, to vůbec ne. Sám jsem na něj dlouhý roky jezdil. Postupně jsem, ale přešel na Denicol, protože ten je úplně někde jinde. Ono taky nejde jen koukat na normy. Stačí se podívat na Dieselgate. I normy pro oleje jsou stanovovány v laboratorních podmínkách a ty nemusí odpovídat nárokům při provozu. U Denicolu je hlavní výhoda, že tam lze koupit i oleje neředěné. To prakticky nikdo jiný nenabízí. Základní Super2 je také ředěný, ale třeba A1 Competition už ředěný není. Kdo zkusil, ví o čem mluvím.

Porovnávat Denicol a TSF je hodně mimo mísu.

A co mam rodinu tak se svezu tak párkrát do roka,většinou vezmu benzin co mam do pily. Jedinej rozdíl proti m2t je v tom,že to studený "smrdí" jinak... a naopak pile m2t s api tc vůbec nevadí,studená chvíli zavoní a pokouří pak bez rozdílu... do pily leju to nejlevnější pro zahradní techniku (api tc). Naopak jsem si všim,že při používání m2t pila líp chytá po třeba půlroční odstávce.

A má u seriovky význam řešit JASO F-něco? Tý je to podle mě šumák,hlavně když je toho oleje dost a neni to takovej ten předředěnej řídkej. Ani m2t s normou API TB mi nepřesvědčilo. Denicol jsem zmínil proto,že jsem viděl pár válců jetých na denicol po celé sezoně (polozávodní i závodní motory) a většinou jsou ještě vidět stopy po honování a vše čisté. To jsem nikde zatím neviděl ani po Motulu,ani po TSF ani po jiných "řidších" olejích tohoto typu. Takže medový hustý oleje asi vedou. Moji seriovou šedesátku střídavě mažu m2t s api tc a api tb. Po roce občasnýho ježdění na api TB již byl povlak karbonu na pístu,v hlavě a trochu ve výfukovym kanálu. Brusným hadříkem to šlo dolu. Při používàní m2t api TC to tam bylo taky,ve slabší vrstvě a šlo to utřít hadrem s benzinem. Když jsem používal Motul 100 do cesťáku tak to tam bylo taky a šlo to utřít hadrem. Když jsem jezdil na Motorex a Motul polosyntetika tak bylo vše sice čistý,jen mastnej povlak,ale vejfuk stabilně plnej černýho řidkýho šmantu a studený to hulilo jak na m2t ... tak ať se v tom motam jak se v tom motam,vždy to levnější stejný normy (API TC) vyhrává. Teda pro seriovku a "seriovku". A jak to hulí a jestli to hulí je mi šumák. Do péráka jsem naopak začal ládovat m2t s API TB aby hezky voněl a studenej hezky pokouřil jako starej dvoutakt

Za ty samy penize jako ten Denicol mam Mogul TSF s API TC a JASO FD. Viskozita, bod vzplanuti apod. jsou dost podobne viz. technicke listy u tech oleju.

Tvl tak si to vypni Já s tim nenapíšu nic.

A ten telefon brzo rozšlapu... Prostě sorry za překlepy nebo lépe řečeno za debilní T9.

Denicol Super 2t je sice podle normy JASO FB ale má taky normu API TC. Krom toho z praxe vím, že má lepší výsledky než oleje s rodinou by FD. Jinak denicol dělá čelo řadu olejů. Já osobně bych u Pionýra šel aspoň do A1. Sám jezdím ještě vyšší řadu, ale chápu že pro spoustu lidí jsou 2kč na litru namíchané snědý s benzínem hodně.

Řek bych to takle - ačkoliv jsem byl leta přesvědčenej,že motor seřídit umím,tak až upravené a hlavně výkonější válce mi přesvědčily,že vše je jinak. S přesnějším citem pro seřízení dokážu nyní i seriovku posunout jinam. Jak pio tak j250. Když je to seřízený dobře,tak to po startu skoro nejede,musí se to nechat minutku blafat,protočit. Pak to jede v celym rozsahu. Dobře seřízenej stroj skoro nekouří ani s tim lepšim m2t. Hůř seřízenej stroj třeba trochu pokuřuje odspoda,většinou je to bohatý.

TS ovšem v porovnání s jinými oleji docela kouří... i přes to ho do jaw pro jeho vlastnosti používám...

Díky za rady.

Ten Denicol má normu JASO FB, to i "obyčejný" Mogul TS splňuje JASO FC normu, která je dost zaměřená na kouřivost.

Já dávam DENICOL SUPER 2T je dobrej nehulí a motor nezasírá.

Mohu doporučit v top poměru cena/kvalita/využetelnost kvality oleje tak klasické M2T s normou API TC. Pak jsou výborné oleje (zde minerální) Denicol. Ten je taky jako med.

To záleží na tom,jakej je motor. U seriovky se snad nezkracuej.....

zkusím a dám vědět, díky

Musí to bejt takle, bez toho proklemování jako na obrázku.. Toho že je to pro vape si nevšímej,vše je stejné. Na jedničce bude troubit,na dvojce svítit. Ty zbylá schemata pro pio je blud. http://www.fichtlkramek.cz/obrazek.html?id=7329