jo na tyhle svíčky jsem narazil v Chrudimi mají jich tam docela dost a prej jim pořád choděj a jedna stojí 10kč...akorát že maj jen ty 14-5

no...muzeme bejt radi za neaz se ty levny prodaj tak jiny nez tyhle nebudou ale sou jednou tak drahy jak tady u me v plzni na burze

dobre sviečky tam sa -50 + 120 C furt to štartuje tie nave stoja za 1/2dg pľuvanca

takže ty co prodávaj na tom aukru sou drahy,,?

http://bikepics.com/jawa/jawa50/66/pics.asp tu co mam v tej galerii PAL super n7 tak ti bezne kupuju na automoto burze za 25,-a ty co mas ty tak ty za 35,-tam ma toho stosi ten typek

jo a svetelnou vystrahou myslim ten "svetelnej klakson" nebo jak se tomu rika

jo zetka je s originalnim zapalkem ne VAPE

A nebo aspon nákres s rozměrama....

A nemáte někdo foto toho mezikusu?Děkuji...

Tvá odpověď je ,,systém Microsoft,, ... Odpověď je věcně správně ale úplně naho...

má to takový primitivní tyristor a je to bezkontakt

Neznám zapalko babety. Když by jsi měl k ruce schéma podívám se na to. Podle mě to je záměr realizovaný elektronicky.

CHONG: a proč se zapalko z babety 207 nedostane přes 6tis otáček?

Vřelé dík

Obecně platí že výkon zapalování má zanedbatelný vliv na výkon motoru. Jediné co platí že musí spolehlivě zapálit směs v celém rozsahu otáček motoru. Tedy pokud od určitých otáček jiskra slábne funguje zapalování jako omezovač otáček. Vzhledem k tomu že tvůj motor i pionýří pracuje zhruba ve stejném rozsahu otáček, nemůže se stát že by pionýří ,,nestíhalo,, zapalovat. Takže OK, výkon neztratíš.

složite to zas tak moc neni ale nejhorší je si vymyslet a udělat mezikus který ti bude držet stator - ale až ho budeš mět tak je to potom už hračka

chong: vyráběl to manet ale manet to uplně není, není to ani jawa, pod značkou jawa se to nedobrovolně prodávalo a PS (Považské Strojíry) za to logo musely jawě platit. takže je to spíš značka PS (považské strojírny), proto já nikdy nepoužívám označení jawa, ale používám pio (pionýr), protože takhle se to oficiálně jmenuje

Dotazy tohodle typu mě vždycky pobaví... když jsi dokázal najít stránky fichtlkrámku, udivuje mě že nedokážeš najít schéma elektroinstalace tvojí motorky. Internet je jich plnej. Ale jestli neumíš pracovat s internetem, napiš papírovej dopis do Jawy. Jejich archiv Ti jistě pošle ofocené schéma. Ale bacha, ačkoli se tahle motorka jmenuje Jawa, vyráběla jí fabrika na slovensku se jménem Manet... Tak aby tě to nemátlo

strejda google nebo http://www.sesa-moto.cz ...tyhle věci by se taky měli hodit do FAQ kde co sehnat

Denzilecku, tvoje rada ukazuje tvé elementární neznalosti z oboru... inu osvětlím ti něco co ti nedochází.. tak za prvé, jádro zapalovacího (a ostatních) pólu dokáže přenést (nebo naakumulovat) jen určité množství energie. Funguje jako koncentrátor magnetických siločar a v okrajových částech dál od jádra už siločáry poměrně dost řídnou. Přivinutí dalších závitů už tedy má na vrcholu cívky menší přídavek výkonu, plus to narážení na možnost sycení jádra. Věř mi že ty kdo navrhovali systém zapalování využili maximu co bylo v provozních podmínkách možné ze zapalka získat a jistě k tomu měli profi měřící vybavení a znalosti. Takže jistě tvůj subjektivní dojem je úžasnej, ale s realitou nemá nic společného a podobné rady nikomu nedávej, protože po zmrvení zapalovacího pólu bude na tvojí radu nucenej onen chudák vypláznou prachy a poštovný za novej pól. Ikdby ale platilo co píšeš a získal jsi nějakej ten watík navrch, tak vzhledem k principu střídavého proudu se využívá k náboji pro zapálení směsi poslední 1/6 energie z celé otáčky.. tudíž i tvůj přínos bude jen 1/6 z celkového výkonu a to není až tolik,aby bylo pozorovatelné zlepšení.

Primotej si raz dva zavity na kazdou civku.Troooosku to pomuze za praskly zarovky nerucimJinak tohle sem udelal ze zapalovai ale celou sem ji previnul a pak to jde tak po masle...Alektrody dam 3 mm od sebe a porad tam je jiskra...

Modernější je halogenová. Větší účinnost (víc energie se přemění ve světlo, méně v teplo) a vyšší teplota světla, tedy více bělejší světlo. Problém je že aby dobře halogenový efekt uvnitř žárovky fungoval, je třeba poměrně stabilních podmínek co se týká napájení a to splňuje pouze bateriové zálohování, což je bez speciálních úprav na pionýru nemožné. Můžeš tam fláknout Halogenku, bude to svítit lépe, ale asi budeš zklamaný životností. Halogenka se dá sehnat i v provedení 25W/6V v patici Ba20d. Vyrábí je firma BOSMA a jsou krapátek dražší než klasická sférická žárovka. Zároveň si je potřeba dát majzla na velikost skla, aby nebylo příliš vysoké e nebránilo zasunutí do paraboly opřením o sklo reflektoru. Slyšel jsem že takový model existuje.

silnějši si tam dát můžeš ale bude ti to svitit ještě hůř pač 30W alternator ti neutáhne 100W žárovku to da rozum ne ?

nehc tam to co tam je sviti dobre

nemaš tam lanko

chong: Ale skus se podivat,jake rubriky tu jsou?? Kolikrat chces vlozit nejakou zajimavou vec,nebo neco a neni kategorie.......ja takovyhle veci davam do rubriky pokec,protoze vhodnejsi nenacházim.......ja bych ten tachometr asi taky dal do elektra......ono je to v podstate jedno kam to das,hlavne ze je to videt......

Tím že píšeš do rubriky ,,Elektrika/Elektro,, takovejhle dotaz, jsi sám proti sobě... Každej jsme totiž zaměřenej nejvíc na jeden obor kolem motorek. Moje specializace je elektro, takže nečtu jiné než elektrodotazy. Určitě je ti nějakej specialista na věci kolem tachometrů, ale ten jistě elektrodotazy nečte, tím spíš že se dá zapnout filtr pro určitý typ dotazů... Jinými slovy, není to až tak jedno jak to na první pohled vypadá fláknout k dotazu jakoukoli rubriku

všechno jde když se chce záleží na tom co se rozbilo... a to bez otevření nezjistíš... a po otevření už ten tacháč nikdy nebude vypadat jako dřív...navíc ten strojek je dost náchylnej na jakýkoli poškození při vyndavání...jako řešení bych spíš viděl koupit nějakej novej nebo použitej funkční...

a de to opravit ?

to asi bude závada v tachometru je tam ozubené kolečko které točí takovou vívrtkou tak to můze bej špatný a nebo pak je chyba v přecvakávání čísel.

to mustang23GT:n17c je tepla svicka a n 14 c je studena

n17c je studená svíčka na zimu a n15c je na léto já jezdim studený palky celej rok a chytá na drc

n15 je takovej univerzál ale jestli budou velký mrazy tak tam dej n17

hele mam jawa mustang a jezdim na svíčku n 15 c a chytá na převal i když je už asi trochu přidřenej.

hale mastungu na nneco sem te ptal ? n14 je tepla nebo jak je to ?M

to se musís dívat na počasí

Kupuju dráty normálně v autodílech v ceně 6 až 8kč za metr. Na prodlužovačky a podobně kravský rady se vykašli. Nenarveš to do bužírky, hlavně když budeš potřebovat do bužírky narvat víc jak tři žíly

vykuchej je tatkoj z auta né to né ale ty z auta jsou dobrý ted kámoš rozebíral fiata tak mi nechal celou elektriku z toho takže mám drátů na 5 pionýrů

Nemusíš nic kupovat. Jestli doma máš nějakou starou prodlužovačku nebo nějaký tří žílový kabel tak si odstřihni konec a máš to. Já to mám taky tak.

koukni na http://www.motokramek.cz a tam je maj

Doplnil bych odborníka ,,péro,, ... Ta žárovka to MOŽNÁ vydrží... A ještě záleží na tom, jestli máš 20W záapalko nebo 30W. U třicetivatového dojde v případě že máš zapalko OK k přetěžování žárovky a následnému častějšímu přepalování vlákna, když tu zadní odpojíš, u 20W je to fuk, protože u toho má zadní žárovka vlastní napájecí okruh.

nic tam nedávej ta žárovka to vydrží

Já tam používám TIC106N, pokud jsi použil TIC126N tak to by zatlumení mělo být výrazně menší (větším odporem), protože můj model se budí 0,2mA a ten Tvůj 20mA a to je destkrát vyšším proudem. Hm, teď mi došlo že píšeš o LightCDI. No tak takhle... mezi výstup zapalka a vývod 15 indučky zapojíš konenzátor. Vývod č.1 indučky spojíš s kostrou. Předpokládám že zapalovací pól máš připojenej přes trafo do vstupní svorkovnice zapalka a unašeč s magnetem je vystavenej proti snímači tak, aby mezera mezi snímačem a magnetem byla hodně malá. Já dávám tak do 0,5mm . Nejdřív začni tak, že zkratuj vývody snímací cívky drátovou propojkou. Jde to nad tišťákem. Tím snímač vyřadíš z funkce. Další měření děláš při vyšroubované svíčce z hlavy, aby jsi se nepřetahoval s motorem. Připojíš ručkový (ne digitál) voltmetr na vývod zapalka (faston) a druhej měřící vývod voltmetru na kostru motorky. Rozsah samozřejmě nejméně na 300V stejnosměrných. Prudce šlápneš na startpáku a vysleduj jestli ručka voltmetru překoná 100V. Nejlépe do 150V. V tu chvíli máš otestováno že pól, nebo kombinace pól + trafo je OK a jejich výkon je schopnej zažehnout výboj mezi elektrodami svíčky. Pak vyhoď tu zkratovací propojku na snímači a nahraď ho odporem 330 ohmů. Já neosadil původní odpor a nejdřív to testoval s odpory co jsem letoval na vývody snímače jak je má těsně nad tišťákem. Aspoň jsem nemusel při každém testu vyndavat tišťák. Jde o to, že když bude zatlumení malé, tak bude brát rušení od rotoru a bude pálit vícekrát za otáčku a když zatlumení přeženeš, tak zatlumíš signál moc a on nemá sílu spustit tyristor. Tady prostě musíš laborovat, protože jakou velikost zvolit záleží na síle magnetu unašeče, citlivosti tyristoru a mezeře mezi magnetem a snímačem... tím spíš že jsi použil jinej tyristor . Jinak mail mám na svém webu

Ještě mě napadlo ... ty jsi taky psal že musí být mnohem větší zatlumení ...já jsem dal ale 22Ohm ... může to být tím ?

Čau ...tyrystor jsem zvolil TIC126N narozdíl od tvé 106 pač jsem četl diskusi kde jsi ríkal ze by126 byla lepší ...a kam ti mám poslat fotky ?

Jo a pošli také fotky, Ze strany spojů, abych to mohl prohlédnout, atkže raději dost detail a zvrchu taky... Lepší by to bylo mít v ruce, ale takhle to aspoň zkusím skouknout na vlasové zkraty.

Zdar a sílu. Podle toho co píšeš, to vypadá že ti z nějakého důvodu nepálí tyristor. Že to vyrábí vysoké napětí je dobrej základ abys to rozdejchal. Je potřeba změřit velikost vysokého napětí. To se změří, když KL uzemníš na GND a při prřipojené indučce na vývod 15 (a druhém konci indučky č 1 také spojeném na GND) změříš na prostřední noze tyristoru voltmetrem napětí. Bacha abys nezkratoval měřákem haksnu tyristoru na jeho GATE, tím ho spolehlivě zabiješ, tak to napětí změř někde poblíž na stajném uzlu. Zajímá mě jakej tam máš Tyristor...

tak to mam bys spojeni http://www.uloz.to/3011577/349491-1.jpg

zadni ně svity hodně a predni vubec a newim proč

Světelné cívky bez drátu jsou samostatné .V el.schématu jsou přední světlo a zadní světlo oddělené. Cívka s drátem se propojuje s druhou světelnou cívkou a ve schematu je zadní světlo napojené na vlákna předního světla .Viz el. schema na http://www.sesa-moto.cz

ten zatočeny drat přide priletovat na vystup te druhe světelné cívky

sak normalne daj srubek to teho zatoceneho dratu abi to mnelo kostru ne?a kabl to svetla ti pujde zas s teho vivodu natu samicu ne?

nebo me to vyfotěte http://www.jawa50speed.wz.cz/muj_stroj/projekt3.jpg ale abyh viděl jat to mam zpojit ty civky sětelni dik moc

tak natáhni kabel od světelných cívek(ty 2 propojené)do vypínače v masce.podívej se na ten vypínač dej ho do polohy na světla a najdi piny které jsou propojeny. na jednu stranu ten kabel a na druhou kabel na zadní světlo dohromady s předchozím příspěvkem

no jo jenže ta eletrika není natáhlá

z vypínače v masce jde červený kabel do přepínače na řídítkách na prostrední pin.z krajních pinů jdou 2 modré na patici žárovky 56a dálkové a 56b tlumené.možná z patice ještě kostra jak u koho

PAL

NGK

brisk N 15C

56a je dálkové a 56b je tlumené

Pokud je dvou polohová, tak je tam jen 56, u tří polohové to je jak říká ceZetak. 56a je tlumené a 56b je dálkové.

je tam 56 a 58. 58 jesou obrysovky, pak je 56 a ten se delí na 56a a 56b. ale nevzpomenu si které je dálkové a které tlumené, musel bych vyhrabat papíry ze školy...

Mě vždy na první pokus. Mám svíčku N7Y.

ja mam uplně stejni akorat bez toho dartu http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_200.html

a ty to maš taky tak to propojeni

musis je propojit