http://www.sh4rk3r.ic.cz/Soubory/30-31.jpg

sry, tak je to strana 30-31

A co teprv výstřik

předsřik je když ti holka sáhne na fogla a je vymalováno.(v trenkách)

http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_50_typ_20/navod/navod_pro_220100_223200 doporučuju aby sis to přečet od začátku do konce...mimo jiné zjistíš že to neni "předstřik" ale předstih... V tom návodu máš popsaný vše od A do Z tak se ho nauč nazpaměť

Další debílek kolik ti je 10 ??

Předstřik je jedna z mnoha variant míchání směsi u motorů se vstřikováním... Tak to asi u pionýra nehrozí když má karburátor... tak si u toho hloubání nestříkni do kalhot

extremne maly pak nestiha otvirat,extremne velky nestiha zavirat.......cili to nejede a nebo pri nejmensim cuká a vynechava......ale bezne sem jezdil odtrh 0.1mm a fichtl jel 70......taktez na mustangu sme meli 0.5mm,jinak cukal,taky jel 70......spise mam problemy se standartnim odtrhem.......

když budeš mít příliš malý odtrh kladívko nebude stačit rozpínat.když velký nebude stačit spínat.čistí se jehlovým pilníčkem.

oba extrémy se projeví hlavně tím že to nepojede, nebo to pojede dost špatně a větší než správný odtrh na kladívkách se projeví tim, že budou omezené otáčky, protože se kladívko nebude stíhat vracet... nejlepší je oba odtrhy (na svíčce i na kladívkách) seřídit na správně hodnoty

podle stroje.......u 250 nechavam 0.7mm,u pareza 0.5mm,u 555(zapalovani 21) jede na 0.3mm a moje 21 jela na odtrh 0.1-0.2mm....i na 0.3,ale nestartovala moc dobre studena,ale lip jela tepla.....ta 21 davala slabou jiskru,proto malej odtrh......

u velkého odtrhu je potřeba většího přeskokového napětí na svíčce což u pincka nemusí stíhat.u malého se ti to bude ulívat.

co dělá malej odtrh na svíčce nevim, já měl vždycky problém s velkym

a gdyž je moc malej tak nejde motor moc vytočit? a jak souvisí odtrh s otáčkama?

když bude věrší nebo menší tak to prostě a jednoduše nechytne. U většího nepřeskočí jiskra a u moc malýho nebude dost místa aby to zapálilo směs...

samozrejmne zvetsenim pritlaku kladivka vzroste i tlak na pertinax kladivka a to se bude pravdepodobne více opotřebovávat.....nektera soucasna kladivka maji misto pertinaxu plast a ty snesou i horsi zachazeni a vydrzi chvili i bez mazání,ale ja osobne s nima skusenost nemam.....

kolečko:já dobře vím co je to pertinax, ale nechápal sem souvislost s tímto dotazem

pertinac je ten bakelitovej schudek kterym se kladivko opira o vacku

standa: jaký pertinax?

Chong:no pár zavodů to snad vydrží

A Stando jak moc začne po takové úpravě ten pertinax ubejvat?

lebo steho mam moc

blazne tebe by meli radsi zavrit do blazince......kdyby ses aspon naucil psat

ale nevim co ti pomoze ket tam das 2 ty plesky to ti nespevni a celi ho tam nedostanes,furt nebluzni

kdyz jsem jeste uvazoval o kladivkovym zapalovani,tak jsem se dozvedel,ze nejsnadnejsi cesta je dát na sebe 2 ty přítlačný pruziny a dát mensi odtrh na kladivka....cca 0.3mm aby kladivko neodskakovalo pri vyssich otackach......

Já sem to vyřešil tak že sem mezi to kladívko a ten šroub narval asi tak 0,8 gumu rukou stim ani nepohneš a funguje to bezvadně..

to Chong: neboj,az se zacnu dostavat od seriovyho fichtla k zavodaku,tak budu hrozne otravnej

To Standa - koukni na můj web, mám tam i podklady k regu. Osvědčilo se to fláknout do hliníkové krabičky. Ta uchladí fakt velikej výkon. Mám to sice furt v kebuli mustangího světla, ale těch 45W je limitních s tak miniaturním chladičem. Větší se zase do kebule nevejde, tak půjdu taky do hliníkové krabičky... Jo s tím časem to znám. Pytlíkuju co bych chtěl a musím jak to jde. Naštěstí odpůrkyně má docela pochopení . Jakmile budeš cokoli páchat máš u mě expresní podporu, tak se klidně na mě se Zdenkem obrať...

To vacin.. máš recht ten proud u TIC106 je 200uA to je tak zoufale malej proud že se na to chytá kdejakej bordel, proto jsem je tu měl v zásobách bo jsem je přestal používat do CDI. Osobně jsem si oblíbil TYN610, ale ten pro tuhle konstrukci není úplně vhodnej... Nenapadlo mě že z té samé řady (TIC106, TIC116,TIC126) už má jiner tyristor Ig v pohodě... Tedy máš pravdu TIC126N je určitě vhodnější pro tohle CDI, každopádně zatlumení tam bejt musí, akorát bude asi o výrazně větší hodnotě.

zacnu to resit az pojede fichtl v serii.......zatim furt brousim plnič pod lak....zejtra mi ceka posledni a ten nejhorsi dil...rám....jinak vubec neni cas,prace,skola,pritelkyne....vidim to aktualni tak nekdy v listopadu,neli po novem roce se zdenkem uz sme premejsleli ze ty kondy bud vyhodime nekam jinam a nebo celou desku vyhodime....

2 Chong-omluva se přijímá. Ale když už chceš prohlížet ty datasheety, tak se podívej na proud Ig. Pak třeba zjistíš, že bys eventuelně nemusel použít R1 na jeho zatlumení. CDI zdar.

To Standa.. ale napadlo mě že ty kondenzátory můžeš z tišťáku vyndat a dát je na výstupní drát (co se připojuje na faston) mimo motor.

To Bubak - tady jsou slíbené fotky navíjení... http://btelectronic.sweb.cz/CDI/sklicidlo.JPG http://btelectronic.sweb.cz/CDI/pripravek.JPG a http://btelectronic.sweb.cz/CDI/navijeni.JPG

To Standa - můžu ti navrhnout tišťák šitej na míru pro tvou potřebu a poslat ho Zdeňkovi k výrobě. Faktem je že to rego do skříně nedoporučuju už na svém webu. Když budeš chtít ten tišťák navrhnout tak dej vědět. Stejně mám takovej vlastní dluh že chci i tuhle varinatu zveřejnit pro ty co by chtěli dělat úpravu jako na čtyřpól ale pouze s třípólem.

Vacine- omlouvám se uváděl jsi N... Bohužel svůj jízlivý text nemohu vzít zpět, tak přijmi omluvu

To vacin - ano vacine tvoje reakce mě pobavila. Je to jako v babettě, ale to bude tím že obě zapojení vycházejí ze stejného patentu, takže ještě bych dodal, je to stejný jako u čínskejch motorek s motorem Honda Monkey, čtařkolky a spousty jiných motorů, které mají označení CDI čímž se tu v diskuzi stanu moudřejším než ty . Ale asi tak TIC106M a TIC126N se liší v jedné podstatné věci... 106 a 126 jen říká že že čím vyšší číslo tím vyšší spínací proud.. no jenže musím ti sdělit že ani 106ka je co se táýká proudu dostatečně předimenzovaná, na to aby se musel volit jinej tyristor. Zásadní rozdíl je však v tom co ty považuješ za nepodstatné a to je ono písmenko na konci... N totiž říká že tyristor vydrží svorkové napětí 800V, zato M říká že vydrží pouze 600V.. takže výměnou za tebou doporučovaný tyristor by jsi posílil dimenazci proudovou, kterou není třeba ale zato by jsi volil tyristor s měnší napěťovou odolností, což je ale zcela zásadní bo těch 600V se tam nakrásně vyskytnout může.. Takže před udílením takových fundovaných rad si nejprve projdi katalogové listy dotyčných součástek

To Pejky - hele nevím, jestli zmákne 12tisíc otáček. Problém je v tom že neznám proudovou charakteristiku magnetta. Takže to lze zjistit pouze pokusem. Navíc záleží na síle magnetů rotoru, kvalitě navinutí pólu, nebo vhodnosti použitého transformátoru. Tím můžeš zkazit hodně. Ale popravdě včera jsem komunikoval s Firesnekem a on sám nepotřebuje CDI s otáčkama na11 tisíc protože podle jeho zkušeností se nad 11 tisíc spolehlivě trhá ojnice. Tedy bavíme-li se o pionýřím motoru. Přesto pokud chceš mít jistotu že CDI zvládne 12tisíc otáček, tak ti doporučuju buď http://btelectronic.sweb.cz/cdi2.htm nebo http://btelectronic.sweb.cz/cdi.htm u nichž spolehlivě vím že dokážou 33 tisíc otáček.. to by ti snad mohlo stačit . Přesto můj soukromej odhad je takovej že 12tisíc by uváděné CDI zmáknout mělo. Vytočil jsem totiž motor na volnoběh na krev a stíhalo to pálit úplně v pohodě. Netuším kolik to může být otáček, ale rozhodně to bylo sakra hodně .

Je to v podstatě to samý co na Babettě. Já ale používám TIC 126N, je silnější. Tak kdyby někomu ta 106ka při vysokých otáčkách odešla (mě odcházela orig. Babeťácká zapalka už při 7000RPM)

Ahoj, bude to fungovat i při 12 000 ot./min. v tomhle se nevyznám, a nechtěl bych to dělat zbytečně, dáky.

tak ja uz mam jasno.....mam tvoje analogovy CDI na 12V.....uz jen resim,jak ukotvit hallku H01 od imsoftu na fichtlackou klec.....zatim jsem si ohnul kus pasoviny,na ktere bude mozno s cidlem jemne manipulovat......zjistil jsem blbou vec.....ze mi zavora od cidla naráží do kondenzatorů na plosnaku v zapalovani,takze plosnak s usmernenim bude schovanej nekde v plechách.....zatim vypada vse moc snadně,tak čekam co se vysere Uz mam na plosnakach milimetrovou vrstvu prachu,tak doufam ze budou fungovat ne ze by sme doma neuklizeli,ale zakazal sem matce sahat na veci,o kterejch neví,k čemu jsou

Stando nejel, ale díval jsem se stroboskopem jestli do snímání neleze rušení a nespíná výboj i v jiných polohách (jednoznačně zamotanej signál z rotoru) a ani při vytočeným motoru div mi píst nevyskočil z motoru to házelo jen kde mělo. Takže pokud se nemíchá rušivej signál do vysokejch otáček není co testovat jízdou. Já měl potíž s tím že jsem to testoval na externí indučce a nechtělo se mi to izolepou roubovat na stroj

prostě úžasný.....chongu uz si skousel jak to jede?? funguje to v celym rozsahu otacek 500-7500 ot/min......

To Bubak... to stínění je samozřejmě dobrá věc, takže když ho tam dáš zmenší se snímané rušení od magnetů rotoru. Osobně bych kruhovou výseč obyč železného plechu pod snímač uchytil pod jeden distanční sloupek a zajistil jiným šroubkem či dvěma jinde na statoru. Doma mi to nezlobilo, tak jsem ten plech tam nedával. Je ale fakt že jsem na testy neměl osazené světelné póly a ty můžou zdeformovat magnetické pole tak že se do snímače dostane větší bordel, takže bych pak ten plech tam byl také nucenej dávat. Jojo, použil jsem přípravek na uchycení pólu, akuvrtačku, na kterou jsem řilepil TLE4905 (hall čidlo) na sklíčidlo magnet a k tomu připojil počitadlo OMRON. Do svěráčku jsem uchytil špulku z rozebraného trafa, vycentroval jí kartonem zboku a ovory v kartonu jsem protáhnul šroub jako osu odvíjení.. no a pak jen reguloval otáčky vrtačky a druhou rukou rovnoměrně rozkládal vrstvy závitů co to šlo. Fotky mám, nasdílím ale až večer.

Udělám ještě jasnější schematický zapojení... v průběhu dneška ho dám na web. Ale je to tak že ze zapalovacího pólu (z jeho výstupu vinutí) přivedeš u 555ky jeden drát na trafo u jeho svorek na 6V (trafo má dvě svorky.. jeden pár na 6V a druhý pár na 230V), druhý vývod 6V svorek se spojí s kostrou motorky. Z vinutí 230V oba vývody přivedeš do svorkovnice tišťáku a z tiš´táku vede faston za kterej se připojí jedna hnáta vysokonapěťového kondenzátoru a druhá hnáta se připojí na vývod 15 indukční cívky. Na zbytek elektroinstalace se nešahá a nechá se jak je. Takhle to samozřejmě platí i pro modely 20,21,23a a 23 pokud se ponechá původní zapalovací pól. Jo a samozřejmě že se odstraní kladívko a ten tesláckej kondenzátor. Nevím čím myslíš větší jiskru ale rozhodně je tenhle typ zapalka účinnější než klasika. PLus tímhle získáš bezkontaktní snímání, takže ti odpadne seřizování kladívka, mazání plsti a nastavování odtrhu. Pokud se ti nepohne unašeč a dobře ho utáhneš, tak už na předstih nemusíš do smrti šáhnout

no... u 555 je zapalovací civka jako kdyby na 15, takze z 15 bych to musel navest do teho malyho CDI a z toho pak normalne zapojit jak to lezi a bezi s normal zapalkem?? ja jsem jaksi na tohleto levej... a jiskra bude silenjsi?

super, presne na tohle jsem cekal. jen dva doatzy - je potreba odstinit rotor odspodu, jako jsi mi to psal minule? ve clanku o tom nepadlo ani slovo, tak nevim. a dale, mohl by jsi vyfotit pripravek na uchyceni civky do navijecky? nepredpokladam ze by jsi ji pri tomhle poctu zavitu vinul rucne...

Nejdražší je trafo, to netuším kolik, pokud si navineš zapalovací pól tak to je jen o šikovných rukách a trafo pak nepotřebuješ. Tyristor tak kolem 15kč, snímací cívka (relé) tak 25kč, kondenzátor 1uF/630V tak 50kč.. zbytek po koruně... Magnet můžeš koupit na aukru, viděl jsem ho za 1,50kč, ale cenu ti navýší poštovný, takže když ho vyndáš z vyřazený CD mechaniky je zdarma. Trafo se dá, jak píšu na webu, sehnat ze staré černobílé televize. V 70.a 80.letech se používalo na žhavení obrazovky i samostatně jako mám na fotce. Žhavení bylo jednotně 6,3V, takže se nesekneš.

máte někdo spočítáné na kolik to zapalování vyjde?(když koupím všechny součástky nové)

Yuri: to na slovensku nemáte autoservisy a autodíly?

no ide o to že som so slovenska a platiť poštovné 290Kč = asi 10e kvoli 30 korunovému relatku sa sa mi neoplatí

Tohle relátko je dost rozšířené, určitě ho najdeš pod jiným názvem i na slovensku. Má dost netipické pouzdro (vlastně žádné) a nedá se s ničím splést... je na 24V

no ide o to že som so slovenska a platiť poštovné 290Kč = asi 10e kvoli 30 korunovému relatku sa sa mi neoplatí

Snímací cívka je z relátka, typ a kde ho je možné kopit je ve článku. JInak ale lze použít libovolné relé na 24V, ale pak je nutné aby šlo mechanicky upevnit. Já prostě našel tohle. Jestli se ptáš na zapalovací pól, tak tam je navinuto nadivoko 3000 závitů drátu o průměru 0,1mm dá se to ale obejít použitím původního zapalovacího pólu a k němu připojit trafo. Pozorně si to přečti je tam všchno potřebné k reprodukci. Jen asi to trafo.. ale dá se použít i to dvojité co se běžně používá u tyristorka z amatérského radia.

skláňam sa a padám pred vašou dokonalostou mohli by ste mi povedať kolko je na cievke závitou na akom priemere a aký má priemer drôt lebo nejaké 24V relatka mám tak možno nájdem niejaký ekvivalent

Jo na 555 to půjde, ale musíš použít trafo... Samozřejmě tam asi pak bude jinej tišťák, ale v principu jde jen o uchycení toho snímače... zbytek může být mimo motor.

doprčič... na 555 to pratikovat nepujde co?

Podívej se na http://www.sesa-moto.cz do el.schéma.

do prava na horu mala civka na zadni svetlo a do leva prijde ta vetsi ta je na predni svetlo

mám 20 W

Zalezi jestli mas 20w nebo 30w elektriku

zdravim udělej si improvizovany rezistror..jak to mam ja sehnal jsem si rezistor ze starej hracky...napojil jsme to a draty ke svetli a ted pomoci kolečka(co bylo na rezistroru můžu ovládat i sílu svícení..sice obcas praskne...ale to se vetsi nou stane tak že praskne jedna a přepetim i ta druhá těma rezistorama tim zamzis protože budou dá se říct na sobě nezávilsí....hodně zdaru a sorry za pravopis

na babete 210 je to to sami tak jsem do predu dal zarovku ze skodovky 120 hodnoty mela 12V 21W a do zadu jsem dal myslim 24V 10W a uz to nepraska a svitito poradne stema origo zarovkama to bylo jak chcipacek a hnedka schoreli tyhle vydrzej a este svitej mrte jak auto

Po česky je to ,,mInulost,,

Jawe Zdar! Je to jednoduche,pokial tam su ziarovky ake maju byt a predsa to praska,da sa kupit taka mala modra krabicka u nas to je asi za 8-10 euro,je to maly usmernovac napetia,namontuje sa to a praskanie je mynulost.

Matně si vzpomínám že jsem kdysi v manuálu k pionýru četl že vzdálenost elektrod svíčky je předepsána 0,4mm Prostě zapalko pionýra je nevýkonné a v nízkých otáčkách je riziko že nedokáže zapálit směs...

sklepavam podle sily jiskry........pokud je hodne silna nesklapavam(takovyho fichtla nemam),normalne sklepavam na 0.4mm(no od oka) a u slabých jisker i 1-2 desetiny.....pri 1 desetine uz se nadmerne projevuje problém pecky na svíčce.......staci troska bordelu.....treba hrudka čehosi z m2t a je packa na svete a ty stojis a nejedes Zas mam dneska rejpací den no

No u pionýra tím zlepšíš jiskru v nízkých otáčkách motoru , protože magneto nedokáže dávat takový výkon. Jestli ti sem bude psát pan Chong tak ten ti to určitě vysvětlí podrobnějc..

ma byt 0,7mm

sory za pravopis

Jo jo jo srandu si ze mě dělejte. Zas taková sranda to neni

No když v tom i ty můj klerikáne máš jasno, tak tu někoho popros kdo má tohle zapalko, aby ti ho pro tvou potřebu rozpáral a napsal co tam našel

No ježiš to vím taky mám tady na něj odkaz ale ta internete jsem nikde nenasel podrobnejsi udaje

To musíš to zapalko nejdřív najít a přečíst si jaký model to je na pouzdru

aha no asi jsem pomalu chámající člověk , na internetu jsem nepátral po tom ják to funguje to je pravda, ale snažil jsem se najít informace o tomto konkrétním tyristoru a to se mi opravdu nepodařilo . Jěště že jste tak sečtělí díky, díky.

čteš co ti píšu? Fakt to čteš? Totéž platí v kterémkoli případě magnetta s tyristorovým zapalováním... Hele ale řeknu ti to polopaticky.. a docela mě štve že se neobtěžuješ si najít informace na internetu. Taková úžasná věc jako internet! Za mejch mladejch let jsem musel prolejzat knihovny a čekat až nějakej lojza vrátí knížku která pro svoje nabité informace byla furt v luftě a ty si nenajdeš ani pět minut aby jsi se zajímal na jakém principu tenhle typ zapalování funguje! Protože potom by jsi se dočetl že obvyklé napětí tohoto zapalka, tedy napětí na nějž se nabíjí kondenzátor, který pak vybíjí tyristor se pohybuje kolem 300V. Takže když dáš dvojnásobné předimenzování stačil by ti tyristor na 600V.. a fakt se zamysli nad tím co jsem napsal před pár řádky.

Já tento tyristor chci dát na pionýra s el. rozvodem 12 V

Ano babetí rozvod je na 6V, ale pozor to je informace pouze k světelnému rozvodu.. zapalko to má jinak. Protože se neuvádí kolik vyrábí nabíjecí vinutí zapalování, tak si to budeš muset změřit a nebo se ševče drž hodnoty tyristoru původního

jen poopravým chyby *babetých , * el. rozvod 6V, *takže je na 6voltů?

Jasně... koukni sem http://btelectronic.sweb.cz/p035.gif Pro legraci to teď zkouším uvést v život na fichtlovi. Zkusil jsem si navinout ten malej pól jak je u 20tky jen pro zadní světlo. Potíž je v tom že má tak malé jádro že nedokáže přenést potřebný výkon. Z praxe vím že potřebuju mín 5W, jenže usměrňuju jednocestně, takže mi 5W jádro nestačí, přenesu tímpádem jen 2,5W. Takže budu navíjet nové závity na standardní jádro zapalovacího pólu. No mohlo mě to napadnout hned a mohl jsem si ušetřit krapátek práce . Ty ale můžeš použít tohle zapojení akorát necháš původní pól a mezi desku zapojení podle uvedeného schéma ještě vrazíš trafo 6V/230V min 10W (správně se uvádí VA). Jako snímač použiješ http://btelectronic.sweb.cz/snimac.jpg a buzení zážehu zajistí magnet na unašeči http://btelectronic.sweb.cz/unasec.jpg . Jediný problém co se musí vyřešit je rušení od magnetů rotoru, které rády míchaj svůj ,,signál,, i do snímače, což se o to víc projevuje se stoupajícími otáčkami (zvyšuje se účinnost přenosu rušivého signálu). To se dá udělat odrušním faradayovou klecí, nebo-li stínícím plechem pod snímačem a zároveň zatlumením výstupu snímače pokusně nalezenou hodnotou (já tam měl 100 ohmů). Takže abych to shrnul.. tobě, pokud nehodláš převíjet pól jako já stačí 1x relé (budoucí snímač), magnet, tyristor, dioda, zatlumovací odpor, kondenzátor a trafo... . Ale protože jsem to sám neotestoval v praxi, tak připouštím že je to prozatím jen teoretická záležitost. Ale jak to otestuju, tak to hodím na web, aby tu ta spousta ladičů nemusela utrácet nesmyslný prachy za zapalka z motorovejch pil

Vite ale to je to ze me to nikdy nedelalo a myslim ze tou zimou to nebude sem s toho neštastny ale ten vzduchovy filtr mi pride jako nejštasnejši možnost

nebo mas uplne normalne ucpanej vzduchovej filtr nebo ucpanou trysku..........

tak u dva a pulek je to to samé jak u 175 kulaté čezety nedoteká ti tam pořádne benzín a tak to nechce jet tam to musí týct hodne moc aby to ten žíznivej motor napojilonejlepší je koupit novej kohout stojí neco kolem 200kč a máš po problémech mne to delali všechny 250 a 175 co sem měl tak zdar draku ať to jezdí

draku myslim ze to je tim ze je zima jestli ti to dela jen studenej motor a jestli mas 17 svicku tak se nediv nebo 7. na tuhle zimu musis mit 15. nebo 6. svicku pak ti to chytne nahnet ale studeny to stejne nepude do otacek

skus seštelovat předstich a odtrch a uvidiš jestli to bude lepší

Špatně čteš.. píšou ve článku že má být 10VA takže máš správné trafo

na svicku davam 0,4mm,na kladivka tez,jestli ti to nejede na odtrh 0,4mm tak si sesteluj predstih a ono to pude

Zdar draku, já to zapojil přes přepínací relé z auta(relé na svetla) a normoš to vypínám přes spínačku, naní to žádná věda

To Standa... zrovna s kámošem rozjíždíme vývoj 120W magnetta pro kejvu, což by bylo zajímavé i pro tebe na péroše... jedná se o dvojité čtyřpólové magnetto z pionýra. Samozřejmě s přechodem na 12V rozvod... prostě tak že se k sobě mechanicky upnou dva rotory z fichtla, udělá se tomu stator kam se upne 4x párový pól z pionýra a pak rego ověřené z fichtla a finito. Dokonce počítáme s tím že to bude fachčit i bez baterky . Už se to malinko rozjíždí, ale kamamrád nyní řeší ještě jiné věci, takže soustružnické práce musí tak měsíc počkat. Už nakoupil dva poškozené rotory (mají vylouplej zámek vačky) po 20kč.. takže si umíš představit cenu tohodle lidovýho ,,vape,,

no ja prave driv mel cely zapalovani z 477....stator 55W,rotor 55W,rele dvoucivkovy na statoru 55W-shořelo.....a este navic s tim ten perak napicu jel........jinak dik za info.....beru na zřetel......

takovou rezatou mrchu bych nedal ani na svoji jawku kup si z internetu nový stojí necelých 800kč

Stando, 45W a 55W rotory jsou stejný. Aby ti to dávalo 55W musíš vyměnit i regulační relé za 55W.

Kolečko: Hele na peraku mam stator 45W a rotor 55W,origo rele,jsem rad ze to se svetly dobijí a urcite vic jak 45W to nedává!!! Takze se mi nezda,ze vykon dynama udava rotor,ackoliv se rika,ze statory jsou vsechny stejné......to je můj dojem....pokud je tomu jinak,budu hrozne rad,kdyz mi to nekdo vysvetli.....byl bych rad kdybych z toho dostal tech 55W,fungovalo to,dobijelo to,svitilo to vic a ani se nevařila baterka.........momentalne jsem to tak nejak seridil,ze to funguje jak má a jsem za to rád.......štelujte to stary jednocivkovy rele.....to je na hlavu.....ale uz to umim no

ten rotor tam pude,bude to mit udajne vykon tech 75w(podle rotoru), jinak tvarove sou rotory stejne

No měl by se dávat rotor, který je určený pro dné dynamo, tj. 45W do 45W a 75W do 75W

Teď tam mam 55 W

nejde tam,ma uplne jine uchyceni statoru,atd...

je tam jen vysbrus jinak celej motor serie

Vím že je to směsí ale jak já mám vědět jak to kdo má poladěný tak radši radím bez Y.

nechte uz toho s propalovanim pistu svickama s Y. Pokud mas dobrou smes tak ti NEPROPALI pist ani kdyby ses p***al na miste. Propalovani dna pistu ma na svedomi spatna smes, ktera pak spatne hori a tim padem hodne kolisaj teploty a tim se natavuje dno pistu a cerstva smes prichazejici do valce a vyfukove plyny odchazejici z valce ji "vyplachnou" a tak se delaj diry do pistu. takze asi tak jinak k dotazu: jo Brisk N15(y)C je dobra a celkem univerzalni svicka.

Kdyz budez mit lechcenej pist a 13 kompresy tak to ho to mozna propálí ale kdyz tam budes mít pul cenťáku tlusty dno tak to nic neudelá jinak na studeny starty je dobra 14-15 ale na potom je lepsi 17

ja jezdim na n15yc celou dobu a jeste nic ale dal uz nebudu riskovat koupim n15c dik

N15C je asi tak nejlepší na celý rok .Já ji třeba používám.Ale bacha N15YC tam nedávej propaluje písty někteří říkají že ne ale já bych neryskoval.